ChinaScan.org

Arkiv för "kinesiska kläder" Kategori

När det gäller kulturella och ekonomiska utvecklingen av det feodala samhället, Tangdynastin i Kina var utan tvekan en topp i utvecklingen av mänskliga civilisationen. Tang-regeringen inte bara öppnat upp landet mot omvärlden, vilket gör att utlänningar att göra affärer och kommer för att studera, men gick så långt som att tillåta dem i prov för urval av statstjänstemän. Det var tolerant, och ofta uppskattande, religioner, konst och kultur från omvärlden. Chang'an, under Tang huvudstaden blev därför i centrum för utbyte mellan olika kulturer. Vad är värt ett särskilt omnämnande är att kvinnor av Tangdynastin inte behövde följa de traditionella klädsel, men som fick exponera sina armar och rygg när de klädda, eller klänning absorberande element från andra kulturer. De kunde bära mäns ridning kläder, om de gillade, och hade rätt att välja sin egen make eller skilsmässa honom. Materialistiska överflöd och en relativt avslappnad social atmosfär gav Tangdynastin en oöverträffad möjlighet att utveckla kulturellt och nådde sin höjdpunkt i poesi, måleri, musik och dans. Baserat på utvecklingen i textilier i Suidynastin, och framsteg som gjorts i siden avhaspling och färgning tekniker nådde sort, kvalitet och kvantitet av textilmaterial utan motstycke höjd, och de olika stilar klänningen blev trenden i tiden.

Den mest framträdande plagg i denna stora period av välstånd var kvinnornas klänningar, kompletterad med utarbeta frisyrer, smycken och ansiktet smink. Tang kvinnor klädda i omgångar av kläder, som var och en unik bild i sig. Människor inte längre klädda av sina nycker, men spelade upp sin fulla skönhet av deras plagg baserat på deras sociala bakgrund. Varje matchande uppsättning av kläder hade sin egen unika karaktär, liksom en djup kulturell grundstötning. I allmänhet Tang Klänningar kan delas in i tre kategorier: hufu eller främmande klänning som kom från Sidenvägen, den traditionella ruqun eller dubbla lager eller stoppad kort jacka som var typiskt för centrala Kina, liksom den fullständiga uppsättningen av manliga plagg som bröt traditionen med den konfucianska formaliteter. Låt oss först tala om ruqun, som består av de bästa jacka och lång klänning och en kjol på botten. Tang kvinnor ärvde traditionell stil och utvecklade det vidare, öppnas i kragen när det gäller att exponera klyftan mellan brösten. Detta var okända och otänkbara i tidigare dynastier, där kvinnor måste täcka hela kroppen efter de konfucianska klassikerna. Men den nya stilen var snart omringad av fördomsfri aristokratiska kvinnor under Tangdynastin. Zhang Xuan, en kvinna målare under Tangdynastin, och Zhou Fang, en annan känd konstnär, var särskilt bra på att skildra överdådiga kvinnor i utarbeta klänningar. Zhou Fang, i hans måleri Damen med Blomman i håret, skildras en skönhet med lång klänning lätt täcker brösten, avslöjar mjuk och smidig axlar under en siden udde.

Sjökorten över make-up för att Tang Dynasty kvinnor. En ansiktsbehandling make-up av Tang kvinnor. (Ritad av Gao Chunming)

Läs resten av denna post »

I Kinas politiska historia var Wei och Jin En period av volatilitet, som sträckte sig över 200 år. Täta byten av politisk makt och krig oupphörliga läggas till folkets lidande, som redan drabbats av naturkatastrofer och farsoter. Den en gång dominerande lagar och förordningar kollapsade. Så gjorde de en gång obestridda makt konfucianism. Vid tiden blev filosofi Lao Zi och Zhuang Zi populära, buddhistiska skrifter översattes, daoism utvecklas, och humanitära ideologi uppstod bland aristokraterna. Den aristokratiska ättlingar aspirerat individualism och ledde utvecklingen i alla delar av samhällslivet. Denna rang av "kulturelit" var engagerad i att få vänner, att göra de sociala kommentarer och kontrollen av de offentliga yttranden. Deras beteende utgjorde ett hot mot den konservativa och den kejserliga makten, som försökte krossa dem med våld. Det är inte opassande att säga att livshotande faror och nöd var oöverträffad i Wei och Jin dynastierna. Men ett annat typiskt bilden av Wei och Jin lärda om att överseende i dricksvatten, roade sig, och tala om metafysik. The förrädiska natur i politiken tvingas dessa lärda att söka tröst och lindring i dessa avseenden. Facing the hyckleri och begränsning av de traditionella beställningarna, de föredrog ett liv i sanning och frihet. De sökte den sorglösa livsstil, upprätthållandet av god hälsa eller eftergivenhet i jordiska nöjen. Dessa aristokrater förändrats nämnvärt i estetiska smak och beteende, avsiktligt bryta sig loss från traditionell moral i sitt dagliga liv. Några klädde sig i fri och avslappnad elegans medan resten gick till båda ytterligheterna, slarvig eller noggrann.

Under denna period var folk uppdelade i nio olika klasser med sina led i domstol eller deras egendom. En tydlig linje drogs att separera dessa klasser, som kanske aldrig gifta sig med varandra. Inte bara de rika som används varje tillfälle av bröllop och begravningar för att visa upp sin rikedom, men de ofrälse också följt efter. Det var en berättelse i Shi-Shuo Hsin-yu (ett nytt konto av Tales of the World) att en lärd Ruan Ji (210-263) och hans systerdotter Ruan Xian bodde söder om vägen medan vissa välbärgade Ruans bodde norr av vägen. Varje år på juli ^{7: e} månkalendern, norra Ruans tog ut sina kläder som ska sändas under solen, visar upp sina sidentyger och brokad. Som svar på detta Ruan Ji tog ut sin slarviga underkläder i grovt tyg vadmal och sunned den på en bambu stolpe. Detta beteende i sig var sarkasm mot att visa upp och de konfucianska formaliteter med kläder.

De "sju herrar i Bamboo Forest" hänvisar till de sju herrarna i Wei och Jin perioden, inklusive Ruan Ji och Ruan Xian. Idag kan vi fortfarande se på väggmålningar hur de en gång klädd - framsidan av plagget dra i golvet, utsätta bröst, armar, skenben och fötter. Detta är en ovanlig scen bland de lärda i den kinesiska feodala samhället, eftersom endast den lägre klassen utsatt sin armar och ben. Dessutom var deras karaktärer inte mindre trotsig än deras kläder. I målningar, hade Liu Ling, Ji Kang och Wang Rong av "sju herrar" sitt hår gjort i barnens bullar, cyniska av alla traditioner och seder i världen. Såvitt kinesisk folkmusik plagg är berörda, expanderade smaken av LITTERÄRA avsevärt estetik i det gamla Kina. Den kinesiska klassiska känsla för skönhet som började som något ganska enkelt: mjuka händer och smidig hud, leende och vackra ögon utgjorde den ideala skönheten i vår-och höstperioden, prisade opretentiös och naturlig skönhet. Av Wei och Jin perioden utvecklades beskrivningar av kvinnlig skönhet på att ta med frisyr, klänningar och smycken. Den mer sofistikerade estetik av Wei och Jin Period medfört stora framsteg i klänning och smycken.

I Wei och Jin period, särskilt under den östra Jin perioden (317-420), gick det aristokratiska kvinnor efter en ohämmad livsstil tillsammans med kollapsen av Östra Han feodala etisk kod. Dessa kvinnor såg ned på den roll samhället som ålagts dem, och inbäddat sig i umgänge, sightseeing, och studier av konst, litteratur och metafysik, helt trotsar feodala "dygder" av kvinnor. Detta sorglösa livsstil lett utvecklingen av damkläder i riktning mot extravaganta och utsmyckade skönhet. Vida ärmar och långa klädnader, flygande band och flytande kjolar, elegant och majestätiska hår prydnadsföremål - alla dessa blev utvecklingen av Wei och Jin plagg.

I så tidigt som de krigande staternas period, den sjätte kejsaren av Zhao redan insåg att även om Zhao armén hade bättre vapen, var de långa klädnader bars av generaler och krigare för betungande för en armé, särskilt när de var tvungna att dra sina rustningar och leveranser runt. De hade tiotusentals soldater, men få ryttare flexibel för att göra en snabb attack. Han gick mot alla invändningar och förordas för förändring mot Hu eller västra minoritet klädstil av nomadiska ryttare. The Zhao soldaterna bar kortare kläder och byxor och blev snart en bättre armé. Ekonomisk utveckling följas.

Dessutom blev denna stil som en gång var ogillande och avslog dagligt slitage av den gemensamma folk av Wei, Jin och Södra och Västra dynastierna i den centrala slätterna. En orsak till denna förändring, tyvärr var de täta migrationen av människor att fly från den ständiga krig och kaos. Denna process hjälpte också till utbyte av plagget kultur. Kuzhe och liangdang är den typiska "Hu" och minoritetsspråk slitage på den tiden. Det är inte svårt att se att båda stilarna är lämpliga för ridning och för livet i det kalla klimatet. Den så kallade kuzhe är en stil med separata övre och nedre plagg. Den övre plagget ser ut som en kort klänning med vida ärmar, en central Kina anpassning till den ursprungliga smala ärmar passar för ridning och vallning djur. Vad som också förändrades var nedläggningen av mantel, som flyttade från vänster till höger. Intressant, kallade folket i centrala Kina nordvästra folket "personer med vänster nedläggning." The kläder vid denna tid förkortas avsevärt, och varierade i stil. Historiskt material uppvisar en rad stilar av dessa övre plagg i Wei, Jin, Södra och Norra dynastierna, som hade vänster, höger och mitten nedläggning, eller ens swallowtails längst fram nertill. En uppsättning av dessa plagg gör bäraren skarpa och smidig, vilket ofta ses i lera begravning statyetter i södra dynastin.

Den nedre plagg av kuzhe är ett par byxor med slutna grenen. Inledningsvis dessa byxor var tättsittande, visar upp slanka ben som fritt kunde röra sig. När denna stil dök upp i centrala Kina, särskilt när några tjänstemän bar dem i domstol, ifrågasatte de konservativa lämpligheten av de två smala ben som ropade uppror mot löst sittande traditionella ceremoniella slitage. Breddning benen var en kompromiss, så att byxorna fortfarande såg liknar de traditionella dräkt. När man går om var dessa byxor mycket smidigare än klädnad. För att undvika att bli fångad i törnen eller dras i lera, kom någon med en briljant idé om att lyfta byxben och binda upp dem strax under knä-nivå. Denna typ av byxor kan ofta ses i södra dynastin begravning statyetter och målningar tegel. Till utseendet är de ganska lika till klockan botten byxor i modern tid, men i verkligheten är de bara lika i profil, inte i byggbranschen.

Liangdang eller dubbla lager kostym är en annan stil typisk för denna period, och det kom från nordväst i centrala Kina. Det var inte mer än en väst, som kan ses i många nedgrävning bitar av den tiden. Att döma av lerfigurer och väggmålningar i gravar, var västen i två separata delar fästa på axlarna och under armarna. Det fanns också liangdangs bärs inuti i material av läder eller bomull, fodrad eller ofodrad, nära eller löst sittande. Namnet har ändrats under årens lopp men stilen kvar. Ovanstående nämna kläder var på modet vid den tiden för både kvinnor och män. Den separata bit stil har alltid varit en prototyp av det kinesiska folket, men ändringar gjordes på grund av utbyte och sammanslagning av olika plagg kulturer.

The mianfu och draken manteln är typiska kläder för forntida kinesisk kejsare. De fungerar som ett mikrokosmos som exemplifierar det unika kinesiska estetiska och känsla av universum.

I den kinesiska historien finns det en historia om "Dressed med gula dräkt" som förekom i 959 e.Kr. Ett år efter en ung kejsare tog över tronen vid sin fars död, den gamla kejsaren, var en allmän klädd med Kungliga gul mantel av hans anhängare och gjorde kejsare. Det var i början av Songdynastin. Men varför är den "gula klädnad" kejsaren? Det hela började under Handynastin.

Den kinesiska teorierna om Yin och Yang och de fem elementen försöker alla förklara ömsesidiga beroende och förkastande av guld, trä, vatten, eld och jord. Vitt representerar guld, grönt representerar trä; svart representerar vatten, och gult representerar jorden. I Zhoudynastin, var röd betraktas som överlägsen färg för kläder, men genom Qin-dynastin (221 f.Kr.-206 f.Kr.) svart rankas högst bland alla plagg färger. Alla tjänstemän följde efter och bar svarta så mycket de kunde. När Handynastin ersättas Qin, var gul befordrades till den högsta platsen, gynnade av kejsarna av tiden. Genom Tangdynastin domstolen gjort det officiellt att ingen, utom kejsaren hade rätt att bära gult. Denna regel antogs ända ner till Qingdynastin. Det sades att när den 11-årige Pu Yi (1906-1967), den siste kejsaren, såg hans 8-åriga kusin bar gula silke som hans kläder foder, tog han ärmen och sade: "Hur vågar du använder gul ! "Statusen för den gula färgen var tydligen högsta i sitt hjärta.

I det forna kinesiska samhället, det var strikt specificeras vilken klass skall bära vad på vilka tillfällen. Vad kejsaren bar på viktiga tillfällen hade ett särskilt namn: mianfu.

Mianfu är en omgång kläder inklusive mianguan, en krona med en styrelse som lutar sig framåt, som om kejsaren är att buga till sina undersåtar i full respekt för och omsorg. Kedjor av pärlor hänga fram och bak normalt tolv kedjor varje, men också i antalet nio, sju, fem eller tre, beroende på vikten av tillfället och skillnaden i leden. Jade pärlor är gängade med siden, allt från 9 till 12 i antal. Hårnålar används för att fästa kronan till håret, och två små pärlor hänger ovanför öronen för bäraren, och påminna honom att lyssna med diskretion. Detta, liksom styrelsen framför kronan, har viktiga politiska betydelse.

Den övre plagg av kejsare är normalt svart medan den nedre plagget är normalt Crimson. De symboliserar ordning himmel och jord och bör aldrig förväxlas. Draken är den dominerande mönster broderad på kejsarna kläder, även om ytterligare 12 typer av dekoration kan ses som bra, inklusive symboliska djur, eller naturliga scener med sol och måne. Dessa pa?? ERN är tillåtna på herrarna också, men de skiljer sig åt i komplexitet beroende på olika rang och betydelse tillfälle.

Mianfu med övre och nedre plagg är fast med ett bälte, enligt vilken en dekorativ pjäs som heter bixi eller knä täcker hänger ner. Denna bit tyg dekorativa sitt ursprung i den tiden då folk bar djurhudar och används främst för att täcka buken och könsorganen. Denna del av kläder kvar till senare år, bli en viktig komponent i ceremoniella slitage. Ännu senare, bixi blev beskyddare av den kungliga värdighet. Kejsarens bixi är ren röd färg.

Skor att gå med mianfu är gjorda av siden med dubbla lager träsulor. En annan typ existerar som använder lin-eller djurhud som enda beroende på säsong. Genom beslut av betydelse, bar kejsaren röd, vit eller svart skor vid olika tillfällen.

Det mest utmärkande för den kinesiska kungliga klädsel är broderade draken. I Ming och Qing dynastierna hade dräkt för att ha nio broderade drakar, på framsidan och baksidan av de två axlarna och två ärmar, samt insidan av det främre jackan, visar den kungliga framträdande skänkt av gudarna.

De forntida kinesiska fäste stor vikt vid den övre och nedre plagg om viktiga ceremonier, tro på sin symbolik större ordning himmel och jord. Vid den tiden, bit stil samexisterade början från den shenyi av de krigande staternas period, och utvecklades till Handynastin dräkt, det stora ärm Changshan av Wei och Jin Period, ner till "qi pao" av den samtida gånger, alla i form av en lång klädnad i ett stycke. Därför tog kinesiska plagg de ovan nämnda två former.

Shenyi eller djupa plagg, betyder ordagrant omslag kroppen djupt inne i kläderna. Denna stil är djupt rotade i den traditionella mainstream kinesiska etik och moral som förbjuder den nära kontakten av manligt och kvinnligt. På den tiden var även mannen och hustrun inte tillåtet att dela samma badrum, samma resväska, eller till och med samma kläder linjer. En gift kvinna som återvänder till sin mors hem var inte tillåtet att äta vid samma bord med sina bröder. När man går ut, hade en kvinna att hålla sig helt täckta. Dessa regler och ritualer har spelats in i detalj i de konfucianska bok riter.

The shenyi består av övre och nedre plagg, anpassade och tillverkade i ett unikt sätt. Det finns ett särskilt kapitel i boken Rites uppgifter om de gör av shenyi. Det sägs att i de krigande staternas period, stil av shenyi måste överensstämma med riter och ritualer, dess stil passar för de bestämmelser med rätt fyrkantiga och runda former och perfekt balans. Det måste vara tillräckligt lång för att inte utsätta huden, men kort nog att inte dra på golvet. The framdel är avlångt i en stor triangel, med den del ovanför midjan med rak skärning och den del under midjan bias cut, för att underlätta rörlighet. Armarna avsnitt är smidiga rörelser i armbågen, därför generösa längden på ärmar når armbågen när den är hopfälld från fingertopparna. Måttligt formella, shenyi är lämplig för både män av brev och krigare. Det är tvåa i ceremoniella slitage, funktionella, inget slöseri och enkel stil. Av denna period kan Shenyi ses i silke paintings ojordade från forntida gravar, samt på lera och trä figurer som finns i samma period, med tydliga indikationer på stil, och ofta även mönstren.

Material som används för att göra shenyi är mestadels linne, utom svart siden är anställd i kläder för uppoffrande ceremonier. Ibland en färgglad dekorrand läggs till i kanterna, eller ens prydd med broderade eller målade mönster. När shenyi läggs på, avlånga trekantiga fåll är rullas till höger och sedan kontrakterade höger nedanför midjan med ett sidenband. Detta band hette dadai eller shendai, som en dekorativ pjäs Bifogade. Senare läderbälte dök upp i plagget på centrala områden som en påverkan av nomadstammar. En låset normalt är knuten till läderbälte för fastsättning. Bältesspännen är ofta intimt gjort, blir en framväxande båten med de krigande staternas period. Stora spännen kan vara så lång som 30 centimeter, medan de korta är ca 3 centimeter långa. Material kan sten, ben, trä, guld, jade, koppar eller järn, med extravaganta dem dekorerade med guld och silver, ristade i mönster eller utsmyckade med jade eller glaspärlor.

Genom Handynastin, shenyi utvecklats till vad som kallas qujupao eller böjda klänning, en lång klänning med triangulära framst och rundade under nertill. Vid den tiden, rak klänning eller Zh? Upao var också populärt, och det var även kallad chan eller Yu. När rakt klänning dök upp, det var inte tillåtna som ceremoniella slitage, för att bära ut ur huset eller till och med för att ta emot gäster hemma. I historiska dokument, kommentarer finns på respektlösa karaktär bär Chan och Yu till domstol. Tabut kan ha kommit från det faktum att, innan Handynastin, bar människor i centrala slätterna byxor utan crotches, endast två ben på byxan som uppfyller i midjan, liknande den kinesiska spädbarn byxor. Av denna anledning kan användaren se skamligt om den yttre plagget inte är ordentligt förpackad för att täcka kroppen. När förbandet etikett diskuteras i konfucianska klassikerna, är ytterplagg sa inte att lyftas även i de varmaste dagarna, och det enda tillfälle som gör det möjligt för lyftning av ytterplagg är när de passerar över floden. Människor i de centrala slätterna hade att knäböja innan de sitter. Det fanns skrivna regler om att inte låta sitta med två ben framåt. Denna regel har att göra med kläder stil av tiden, när man sitter i den förbjudna hållning kan resultera i onåd. Senare, tillsammans med nära samverkan med ridning nomadiska började människor i centrala slätterna att acceptera byxor med crotches.

Historiska bevis, vare sig det Han grav målningar, målade stenar eller tegel, eller lera och trä figurer, alla skildra människor bär långa klänningar. Denna stil återfinns oftast hos män, men ibland med kvinnor också. Det så kallade paofu avser långa klädnader med följande funktioner. Först av allt, den har en foder. Beroende på om det är vadderad, plagg kan kallas jiapao eller mianpao. För det andra det oftast kommer med generöst vida ärmar med fastsatt handleden. För det tredje har det skärs låg kors halsband att visa under plagget. För det fjärde finns det ofta en broderad mörkt band på kragen, handleder och främre fålla, ofta i Kui (en kinesisk mytiska djur) eller checker mönster. Den paofu skiljer sig i längd. Vissa kläder kan nå ner till anklarna, ofta bärs av män av brev eller äldre, medan andra bara tillräckligt länge för att täcka knäna, bärs oftast av krigare eller tunga arbetare.

Även efter paofu blev mainstream kläder, gjorde shenyi försvinner inte - det var som i damkläder. Först framsidan lapel avlånga och utvecklades till en shenyi med wrap-around kavajslag. Som framgår i siden målningen i Changsha Mawangdui grav Handynastin, damen i målningen är klädd i en shenyi med wrap-around jackan, helt broderad med drake och Phoenix och redan en hög prestation i utvecklingen av kvinnliga plagg .

Av Wei, Jin och Södra och Norra dynastierna (220-589), stil paofu utvecklats till löst sittande kläder med öppna ärmar (i motsats till fastsatt ärmar av föregående dynastier). Dessa kallades Bao yi bo dai eller lösa kläder med långa band, exemplifierar det sorglösa stil bäraren. Mäns långa klädnader blev alltmer avslappnad och enkel, medan kvinnornas långa klädnader blev mer genomarbetade och komplexa. Typiska damkläder var väl exemplifieras i målning av Gu Kaizhi (circa. 345-409), den store målaren av tiden. Kvinnor bar klänningar med dekorativa tyg på nedre fållen av deras klänningar. Dessa bitar var trekantiga, och hängde som banderoller med rullade kanter och broderade dekorativa mönster. När toppen av lapel är insvept, dessa trianglar skapa en skiktad effekt och ger rytm till kvinnorörelsen. Vida ärmar och långa hemline, tillsammans med den långa sidenband att knyta dekorativa trasa runt midjan, lägga till nåd för bäraren. Det finns både likheter och skillnader mellan shenyi och paofu. De är båda i ett stycke klänningar men shenyi dog ut medan paofu överlevde fram till idag. Även idag i det 21 århundradet, blotta omnämnandet av changpao kommer att ta upp en bild av en rak klänning med sidan öppningen under högra armen, dess enkelhet i stil förbättras genom utarbetande av vävning och broderi.

Stilen i paofu kontinuerligt utvecklats i varje dynasti. Handynastin shenyi med vida ärmar, Tangdynastin runt kragen klänning och Mingdynastin raka klänning är alla typiska breda changpaos, främst föredras av de intellektuella och den härskande klassen. Tiden gick, och changpao blev en typisk plagg för dem med fritid, samt en traditionell klädnad av han-kineser.