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Em termos de desenvolvimento cultural e económico da sociedade feudal, o Dinastia Tang na China foi, sem dúvida, um pico no desenvolvimento da civilização humana. O governo Tang não só abriu o país ao mundo exterior, permitindo que os estrangeiros a fazer negócios e vêm para estudar, mas foi tão longe para permitir que eles nos exames de seleção de funcionários do governo. Foi tolerante, apreciativo e, muitas vezes, das religiões, arte e cultura do mundo exterior. Chang'an, a capital de Tang, portanto, se tornou o centro de intercâmbio entre diferentes culturas. Qual é a menção especial vale é que as mulheres da dinastia Tang não tem que respeitar o código de vestimenta tradicional, mas foram autorizados a expor seus braços e costas, quando vestida, ou usar vestidos absorvendo elementos de outras culturas. Eles podem usar roupas de homens montando, se gostava, e gostava direito de escolher o seu próprio cônjuge ou divorciar-se dele. Materialista abundância e uma atmosfera relativamente relaxada social deu Dinastia Tang a oportunidade sem precedentes para o desenvolvimento cultural, atingindo seu auge na poesia, pintura, música e dança. Com base no desenvolvimento de produtos têxteis na Dinastia Sui, e os progressos feitos em seda e enrolar as técnicas de tingimento, a variedade, qualidade e quantidade de matérias têxteis, atingiu a altura sem precedentes, ea variedade de estilos de vestir tornou-se a tendência da época.

As peças de vestuário mais marcantes neste período de grande prosperidade foram vestidos de mulheres, complementados por penteados elaborados, ornamentos e maquiagem facial. As mulheres Tang vestido de conjuntos de peças, cada conjunto uma única imagem em si. As pessoas já não vestida por seus caprichos, mas jogou-se toda a beleza da sua roupa com base no seu contexto social. Cada conjunto de correspondência vestuário teve seu próprio caráter original, bem como uma base sólida cultural. Em geral, Tang mulheres vestidos a podem ser classificados em três categorias: a HUFU, ou vestido alienígena que veio da Rota da Seda, a ruqun tradicional ou dupla camada ou acolchoados casaco curto que era típico da região central da China, bem como todo o conjunto de vestuário masculino que quebrou a tradição das formalidades confucionista. Vamos primeiro falar do sobre o ruqun, que é composta pelo alto e jaqueta de vestido longo e uma saia na parte inferior. As mulheres Tang herdou esse estilo tradicional e desenvolveu ainda mais, a abertura do colarinho na medida em que expõe a clivagem entre os seios. Isso era impensável e inimaginável nas dinastias anteriores, em que as mulheres tiveram de cobrir seu corpo inteiro de acordo com os clássicos confucionistas. Mas o novo estilo logo foi abraçado pelas mulheres de mente aberta aristocrática da dinastia Tang. Zhang Xuan, um pintor da mulher, da dinastia Tang e Zhou Fang, um outro famoso pintor, estava particularmente bom em retratar mulheres opulentas em vestidos elaborados. Zhou Fang, em sua pintura Senhora com a flor no cabelo, uma beleza retratada com um vestido longo que cobre os seios levemente, revelando os ombros macios e flexíveis sob uma capa de seda.

O gráfico da-up para fazer a Dinastia Tang mulheres. A maquiagem facial de Tang mulheres. (Desenhado por Gao Chunming)

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Na história política da China, Wei e Jin período foi um período de volatilidade, que durou mais de 200 anos. Freqüentes mudanças de poder político e as guerras incessantes adicionado ao sofrimento do povo, que já foram devastadas por desastres naturais e pragas. As leis e as ordens de outrora dominante em colapso. Assim, uma vez que o poder inconteste do Confucionismo. No entanto, a filosofia de Lao Zi e Zhuang Zi tornou-se popular; escrituras budistas foram traduzidas; Daoism desenvolvidos e ideologia humanitária surgiu entre os aristocratas. Os descendentes aristocrática aspirava individualismo e liderou a tendência em todos os aspectos da vida social. Este posto de "elite cultural" foi contratado para fazer amigos, fazer comentários sociais e controlar a opinião pública. O seu comportamento representava uma ameaça ao conservador e ao poder imperial, que tentou esmagá-los pela força. Não é inconveniente dizer que a ameaça à vida de perigo e angústia era insuperável em dinastias Wei e Jin. Entretanto, uma outra imagem típica do Wei e Jin estava no literatos que a indulgência em beber, fazer feliz, e falar da metafísica. A natureza traiçoeira da política forçou esses estudiosos a buscar conforto e alívio nesses aspectos. Diante da hipocrisia e da restrição das ordens tradicionais, eles preferiam uma vida de verdade e liberdade. Eles procuraram o estilo de vida despreocupado, a manutenção da boa saúde ou indulgência em prazeres terrenos. Estes aristocratas mudou significativamente no gosto estético e de comportamento, intencionalmente rompendo com a moralidade tradicional em sua vida diária. Alguns vestiram-se com uma elegância casual e livre, enquanto o restante foi para os dois extremos, desleixada ou meticuloso.

Neste período, as pessoas foram divididas em nove classes por suas fileiras em juízo ou os seus bens. Uma linha clara foi elaborada para separar as classes, que nunca pode se casar com outro. Não só os ricos usado cada oportunidade de casamentos e funerais para mostrar sua riqueza, mas os plebeus também seguiram o exemplo. Havia uma história de Shi-shuo Hsin Yu (A Nova Conta de Tales of the World), que um estudioso Ruan Ji (210-263) e sua sobrinha Ruan Xian, morava ao sul da estrada, enquanto alguns Ruans-off melhor vivia ao norte da estrada. Todos os anos, em julho, o 7 ^º do calendário lunar, o Ruans norte tirou suas roupas para ir ao ar sob o sol, mostrando as suas sedas e brocados. Em resposta a esta Ruan Ji tirou sua cueca malfeito feita de pano grosseiro e rude que tomavam sol em uma vara de bambu. Esse comportamento se foi sarcasmo contra o exibicionismo e as formalidades de Confúcio com roupas.

O "Sete Senhores da Floresta de Bambu" refere-se aos sete senhores do Wei e Jin período, incluindo Ruan Ji Xian e Ruan. Hoje ainda podemos ver em pinturas nas paredes como se uma vez vestido - parte da frente do vestido arrastando no chão, expondo o peito, braços, pernas e pés. Esta é uma cena rara entre os letrados da sociedade feudal chinesa, porque só a classe baixa expuseram seus braços e pernas. Além disso, seus personagens não eram menos desafiadora do que as suas roupas. Nas pinturas, Liu Ling, Ji Kang e Wang Rong dos "sete cavalheiros" tinha seu cabelo feito em bolos para crianças, cínico de toda a tradição e os costumes do mundo. No que diz respeito vestes folclóricas chinesas estão em causa, o gosto dos literatos expandiu significativamente a estética da China antiga. O senso de beleza clássica chinesa começou como algo muito simples: as mãos suaves e pele macia, sorriso doce e olhos lindos formou a beleza ideal das Primaveras e Outonos, elogiando a beleza natural e despretensiosa. Até o Período Wei e Jin, descrições de beleza feminina passou a incluir o penteado, os vestidos e enfeites. A estética mais sofisticada do Wei e Jin período trouxe um grande progresso no vestido e ornamentos.

No Wei e Jin Período, especialmente durante o Período Oriental Jin (317-420), as mulheres aristocráticas foi depois de um estilo de vida desinibida, juntamente com o colapso da dinastia Han Oriental código de ética feudal. Essas mulheres olhou para baixo sobre o papel da sociedade que lhes são impostas, e mergulharam em socializar, passear, e os estudos de arte, literatura e metafísica, completamente desafiando o feudal "virtudes" das mulheres. Este estilo de vida despreocupado trouxe o desenvolvimento de peças de vestuário das mulheres na direção de uma beleza extravagante e ornamentado. mangas largas e longas vestes, voando fitas e flutuante saias, enfeites de cabelo elegante e majestoso - tudo isso tornou-se a tendência de Wei Jin e vestuário.

Em tão cedo quanto o Período dos Reinos Combatentes, o sexto imperador Zhao já percebeu que, embora o exército de Zhao tinham melhores armas, as vestes longas desgastadas por generais e guerreiros eram demasiado pesado para um exército, especialmente quando eles tiveram que arrastar suas armaduras e abastece cerca. Tinham dezenas de milhares de soldados, mas poucos pilotos flexível para fazer um ataque rápido. Ele foi contra todas as acusações e defendeu a mudança para a Hu ou estilo de roupa ocidental minoria dos pilotos nômades. Os soldados de Zhao usavam túnicas e calças mais curtas e logo tornou-se um melhor exército. O desenvolvimento económico seguido.

Além disso, este estilo que já foi desaprovado e rejeitada tornou-se o uso diário da gente comum, Wei, Jin e dinastias do sul e ocidental das planícies centrais. Uma das razões para esta mudança, infelizmente, foi a migração freqüente das pessoas para fugir das guerras incessantes e caos. Este processo também ajudou a troca de cultura vestuário. Kuzhe e liangdang são as típicas "Hu" desgaste minoria ou da época. Não é difícil ver que ambos os estilos estão aptos para andar e para a vida no clima frio. O chamado kuzhe assim é um estilo distinto e superior, com vestes menores. A peça superior se parece com um manto curto, com mangas largas, uma adaptação da China central para as mangas estreitas original apto para montar e pastoreio de animais. O que mudou também foi o encerramento do manto, que se mudou da esquerda para a direita. Curiosamente, as pessoas da região central da China convocou o povo do noroeste "as pessoas com o fechamento esquerda." As vestes neste momento foram reduzidos de forma significativa e variada no estilo. materiais históricos mostram uma série de estilos destas peças de vestuário superior em Wei, Jin, do Sul e dinastias do Norte, que tinha saido, direito e meio de encerramento, ou mesmo swallowtails na bainha da frente. Um conjunto dessas peças faz com que o utente afiada e ágil, como é freqüentemente visto no enterro figuras de barro na dinastia do sul.

A parte inferior do vestuário da kuzhe é um par de calças com crotch fechado. Inicialmente, essas calças estavam perto de montagem, mostrando pernas finas que podem se mover livremente ao redor. Quando este estilo surgiu na China central, especialmente quando alguns funcionários usavam-las em tribunal, os conservadores questionaram a adequação das duas pernas finas que gritou rebelião contra o desgaste solta montagem tradicional cerimonial. Alargar as pernas foi um compromisso, de modo que as calças ainda pareciam semelhantes aos robe tradicional. Ao caminhar, as calças eram mais flexíveis e convenientes do que as vestes. Para evitar ser pego em espinhos ou arrastado na lama, alguém apareceu com uma idéia brilhante de levantar as pernas das calças e amarrando-os apenas abaixo do nível do joelho. Esse tipo de calça pode ser visto freqüentemente em figuras da dinastia do sul do enterro e pinturas de tijolos. Na aparência, eles são bastante semelhantes às do fundo sino calças nos dias modernos, mas, na realidade, eles são apenas semelhantes no seu perfil, e não na construção.

Liangdang ou camadas terno duplo é um outro estilo típico deste período, e que veio do noroeste na China central. Ele não era mais que um colete, que pode ser visto em muitas partes do enterro da época. A julgar pelas figuras de barro e pinturas nos túmulos, o colete foi separado em duas partes presas nos ombros e debaixo dos braços. Havia também liangdangs gasto dentro de materiais de couro ou algodão, forrada ou sem forro, perto ou solta. O nome mudou ao longo dos anos, mas o estilo permanece. As vestes menciono acima eram toda a raiva na época para as mulheres e homens. O estilo da peça em separado sempre foi o protótipo do povo chinês, mas as modificações foram feitas devido a troca ea fusão de culturas roupa diferente.

O mianfu eo manto de dragão são trajes típicos de antigos imperadores chineses. Eles servem como um microcosmo que exemplificam a estética única chinesa e sentido do universo.

Na história da China não é uma história de "Vestida com o manto amarelo", que ocorreu em 959 dC Um ano depois de um jovem imperador assumiu o trono com a morte de seu pai, o velho imperador, um general estava vestido com o manto real de amarelo seus partidários e fez imperador. Esse foi o início da dinastia Song. Mas por que o manto amarelo "representam o imperador? Tudo começou durante a dinastia Han.

As teorias chinesas do Yin e Yang e dos Cinco Elementos toda a tentativa de explicar a interdependência mútua ea rejeição de ouro, madeira, água, fogo e terra. Branco representa ouro, o verde representa madeira; preto representa a água, eo amarelo representa a terra. Na dinastia Zhou, o vermelho era considerado a cor superior para o vestuário, mas pela dinastia Qin (221 aC-206 aC), negro lidera o ranking entre todas as cores do vestuário. Todos os funcionários seguiram o terno preto e usavam tanto quanto poderiam. Quando Han Dynasty substituído Qin, a amarela foi promovido ao lugar mais alto, favorecido pelos imperadores da época. Por Dinastia Tang o tribunal tornou oficial de que ninguém, exceto o imperador, teve a direito de usar amarelo. Essa regra foi aprovada até o fim da dinastia Qing. Foi dito que quando a 11 anos de idade Pu Yi (1906-1967), o último imperador, viu seu primo de 8 anos vestindo seda amarela como o seu forro de roupa, pegou a manga e disse: "Como você ousa usar o amarelo ! "O estado da cor amarela, aparentemente supremo em seu coração.

Na sociedade chinesa antiga, era tudo rigorosamente especificado que a classe deve usar o que em que ocasiões. O que o imperador usava em ocasiões importantes tinham um nome especial: mianfu.

Mianfu é um conjunto de peças de vestuário, incluindo a mianguan, uma coroa com uma placa que se inclina para frente, como se o imperador está se curvando aos seus súditos, no pleno respeito e preocupação. Cadeias de contas pendurar na frente e nas costas, normalmente a cada doze cadeias, mas também em número de nove, sete, três ou cinco, dependendo da importância da ocasião e da diferença nas fileiras. As contas de jade são enfiados com seda, que variam de nove a doze em número. Grampos são usados para prender a coroa para o cabelo, e duas pequenas esferas pendurar acima das orelhas do utente, lembrando-lhe para ouvir com discrição. Isto, como a placa na frente da coroa, tem significado político importante.

A peça superior dos imperadores é normalmente preto, enquanto a inferior é normalmente veste vermelho. Eles simbolizam a ordem do céu e da terra e nunca devem ser confundidas. Dragão é o padrão dominante bordadas na roupa imperadores, embora outros 12 tipos de decoração podem ser vistos também, incluindo os animais simbólicos, ou cenas naturais com sol e da lua. Estes pa?? Erns são permitidos na senhores bem, mas diferem em complexidade de acordo com diferentes classificações e importância da ocasião.

Mianfu com superiores e inferiores são vestidos apertados com um cinto, em que uma peça decorativa chamada bixi ou cobrindo joelho desce. Esse pedaço de pano decorativo originou na época em que as pessoas estavam vestindo peles de animais, usados principalmente para cobrir o abdome e os genitais. Esta peça de vestuário permaneceu até anos mais tarde, tornar-se um componente importante do uso cerimonial. Mesmo mais tarde, o bixi tornou-se o protetor da dignidade real. O imperador bixi é o vermelho puro na cor.

Sapatos para ir com o mianfu são feitas de seda com dupla camada de sola de madeira. Existe um outro tipo que usa pele de linho ou animal como a única, dependendo da época. Por ordem de importância, o imperador usava vermelho, branco ou sapatos pretos em ocasiões diferentes.

A característica mais marcante do vestuário chinesa é o real dragão bordado. Em dinastias Ming e Qing, o manto tinha que ter nove dragões bordados, na frente e nas costas dos dois ombros e duas mangas, assim como no interior da lapela frontal, mostrando a real importância conferida pelos deuses.

A importância chinês antigo anexo grande para as peças superiores e inferiores, em importantes ocasiões cerimoniais, acreditando em seu simbolismo da maior ordem do céu e da terra. No meio tempo, uma peça de estilo co-existiram a partir da shenyi de Período dos Reinos Combatentes, e tornou-se o manto Dinastia Han, a manga Changshan grande do Wei e Jin período, até o "qi pao" do contemporâneo vezes, tudo sob a forma de uma longa túnica de uma só peça. Portanto, o vestuário chinês tomou o referido duas formas básicas.

Shenyi, vestuário ou profundo, significa, literalmente, envolvendo o corpo profundamente dentro da roupa. Este estilo está profundamente enraizada na ética mainstream tradicional chinesa e da moral que proíbem o contato do macho e da fêmea. Naquela época, mesmo marido e mulher não podiam compartilhar o mesmo banheiro, a mesma mala, ou mesmo as linhas de roupa mesmo. Uma mulher casada retornando à sua mãe em casa não era permitido comer na mesma mesa com seus irmãos. Ao sair, uma mulher teve que manter-se totalmente cobertos. Estas regras e rituais foram registradas em grande detalhe no livro dos Ritos de Confúcio.

O shenyi é constituído do vestuário superior e inferior, costurado e feito de uma forma única. Há um capítulo especial no livro dos Ritos detalhando a marca do shenyi. Ele disse que, no Período dos Reinos Combatentes, o estilo do shenyi deve estar em conformidade com os ritos e rituais, sua adequação às regras de estilo para com o quadrado adequado e as formas arredondadas e um equilíbrio perfeito. Tem que ser longo o suficiente para não expor a pele, mas suficientemente curto para não arrastar no chão. A parte dianteira é alongado em um triângulo grande, com a parte acima da cintura, corte reto e na parte abaixo do corte viés de cintura, para maior facilidade de circulação. A secção das axilas é feita para o movimento flexível do cotovelo, pois o comprimento das mangas generosas atinge o cotovelo dobrado a partir de quando as pontas dos dedos. Moderadamente formal, o shenyi é adequado para homens de letras e guerreiros. Ele ocupa o segundo lugar em uso cerimonial, funcional, e não um desperdício e um estilo simples. Shenyi deste período pode ser vista em pinturas de seda unearthed de tumbas ancestrais, bem como sobre a argila e estatuetas de madeira encontrados no mesmo período, com indicação clara do estilo, e muitas vezes até mesmo os padrões.

Material usado para fazer shenyi é principalmente de linho, excepto de seda preta é utilizada em roupas para cerimônias de sacrifício. Às vezes, uma faixa colorida decoração é adicionado para as bordas, ou mesmo embelezada com bordados ou pintados padrões. Quando shenyi é colocada, a bainha triangular alongada é rolado para a direita e, em seguida, amarrado logo abaixo da cintura com uma fita de seda. Esta fita foi chamado dadai ou shendai, em que uma peça decorativa é apegar. Mais tarde, cinto de couro apareceu no vestuário da região central como uma influência das tribos nômades. A fivela do cinto é normalmente ligado ao cinto de couro para fixação. fivelas de cintos são feitos muitas vezes intrincada, tornando-se um ofício emergentes no Período dos Reinos Combatentes. fivelas de cintos grandes podem ser tão longos quanto 30 centímetros, enquanto os curtos são cerca de 3 centímetros de comprimento. Os materiais podem ser de pedra, osso, madeira, ouro, jade, cobre ou ferro, com as mais extravagantes decorado com ouro e prata, esculpida em padrões ou embelezada com jade ou esferas de vidro.

Por Dinastia Han, shenyi evoluiu para o que é chamado de curva qujupao ou vestido, um vestido longo com um pedaço frontão triangular e arredondada com bainha. No meio tempo, o vestido em linha reta ou Zh? Upao também foi popular, e também foi chamado chan ou yu. Quando apareceu pela primeira vez vestido em linha reta, não era permitido usar cerimonial, para uso fora de casa ou até mesmo para receber convidados em casa. Em Registros Históricos, os comentários são encontrados na natureza desrespeitosa de usar Chan Yu e aos tribunais. O tabu pode ter vindo do fato de que, antes da dinastia Han, as pessoas nas planícies centrais usava calças sem crotches, apenas as duas pernas das calças que se encontram ao nível da cintura, semelhante a calça bebê chinês. Por esta razão, o utente pode parecer vergonhoso se a peça de vestuário exterior não está devidamente embalados para cobrir o corpo. Quando vestir a etiqueta é discutido em clássicos do confucionismo, do vestuário exterior não é dito para ser levantada mesmo nos dias mais quentes, e permitindo apenas a ocasião para levantar a roupa exterior é quando a travessia do rio. Pessoas das planícies centrais tiveram que se ajoelhar antes de sentar. Não havia regras escritas sobre não permitir que estar com as duas pernas para a frente. Esta regra tem a ver com o estilo de roupas do tempo, sentado na postura proibida pode resultar em desgraça. Mais tarde, juntamente com a estreita interação com o cavalo nômades, os povos das planícies centrais começaram a aceitar calças com virilhas.

A evidência histórica, seja pinturas do túmulo de Han, pintado pedras ou tijolos, ou argila e estatuetas de madeira, todos retratam pessoas vestindo batas longas. Este estilo é mais comumente encontrados em homens, mas às vezes as mulheres também. O chamado paofu assim refere-se a longas vestes com as seguintes características. Primeiro de tudo, tem um forro. Dependendo se é acolchoado, a peça pode ser chamado jiapao ou mianpao. Em segundo lugar, na maioria das vezes vem com mangas largas com pulso generosamente cinched. Em terceiro lugar, tem baixa cortar colarinhos cruz para mostrar ao abrigo do vestuário. E em quarto lugar, há muitas vezes uma banda escura bordada na gola, dos punhos e na orla da frente, muitas vezes em Kui (um animal mítico chinês) ou padrões verificador. O paofu diferem em comprimento. Algumas roupas podem chegar até aos tornozelos, freqüentemente usado pelos homens de letras ou os idosos, enquanto outros são apenas o tempo suficiente para cobrir os joelhos, usada principalmente pelos guerreiros e trabalhadores braçais.

Mesmo depois paofu tornou-se o traje mainstream, shenyi não desapareceu - ele permaneceu como no do vestuário feminino. Primeiro a frente lapela alongada e desenvolvida em um shenyi com lapela wrap-around. Como pode ser visto na pintura em seda na Mawangdui Changsha Tomb of Dinastia Han, a dama da pintura está vestido com um shenyi com lapela wrap-around, totalmente bordado com o dragão e Phoenix e já conquista um grande no desenvolvimento de peças de vestuário feminino .

Ao Wei, Jin e do Sul e do Norte dinastias (220-589), o estilo de paofu evoluiu-peças de vestuário com mangas soltas aberto (ao contrário de mangas cinched das dinastias anteriores). Estes foram chamados bao yi bo dai ou túnicas soltas com fitas longas, exemplificando o estilo despreocupado do utente. longas vestes dos homens tornou-se cada vez mais casual e simples, enquanto vestes das mulheres tornou-se muito mais elaborada e complexa. Típico das mulheres vestidos eram bem exemplificada na pintura do Kaizhi Gu (ca. 345-409), o grande pintor da época. As mulheres usavam vestidos com panos decorativos na bainha inferior de seus vestidos. Essas peças foram triangular, e pendurado como banners com bordas enroladas e bordados padrões decorativos. Quando o topo da lapela é embrulhado, estes triângulos criar um efeito camadas e dar ritmo ao movimento das mulheres. mangas largas e longas hemline, juntamente com as fitas de seda longo amarrar o pano decorativo em torno da cintura, adicione a graça do utente. Há semelhanças e diferenças entre shenyi e paofu. Eles são uma peça-vestidos, mas ambos morreram enquanto shenyi paofu sobreviveu até os dias atuais. Ainda hoje, no século 21, a simples menção do changpao trará a imagem de um vestido reto com abertura lateral no braço direito, sua simplicidade no estilo reforçado pela elaboração de tecelagem e bordados.

O estilo de paofu a evoluir continuamente, em cada dinastia. A dinastia Han shenyi com mangas largas, o Tang Dynasty gola redonda vestido ea Dinastia Ming vestido reto são todos changpaos larga típica, principalmente preferido pela intelectualidade e da classe dominante. O tempo passou, eo changpao tornou-se uma peça de vestuário típico para aqueles com lazer, bem como uma peça de vestuário tradicional do povo Han.