ChinaScan.org

Arkiv for 'kinesiske klær' Kategori

Når det gjelder kulturelle og økonomiske utvikling av det føydale samfunnet, Tang-dynastiet i Kina var utvilsomt en topp i utviklingen av menneskelige sivilisasjon. Tang-regjeringen ikke bare åpnet opp landet til verden utenfor, slik at utlendinger å gjøre forretninger og komme for å studere, men gikk så langt som til å la dem i eksamener for valg av offentlige tjenestemenn. Det var tolerant, og ofte anerkjennende, om religioner, kunst og kultur fra omverdenen. Chang'an, Tang-hovedstaden, derfor ble sentrum for utveksling mellom ulike kulturer. Hva er verdt å nevne spesielt er at kvinner av Tang-dynastiet hadde ikke til å godta de tradisjonelle kleskode, men fikk lov til å vise frem sine våpen og tilbake når de kledd, eller ha kjoler absorbere elementer fra andre kulturer. De kunne ha på menns riding klær hvis de likte, og gledet seg rett til å velge sin egen ektefelle, eller til å skille seg fra ham. Materialistiske overflod og et relativt avslappet sosialt miljø ga Tang-dynastiet den enestående muligheten til å utvikle kulturelt, nådde sin høyde i poesi, maleri, musikk og dans. Basert på utviklingen i tekstiler i Sui-dynastiet, og fremgangen som er gjort i silke vakler og farging teknikker, mangfold, kvalitet og kvantitet av tekstilmaterialer nådde enestående høyde, og utvalget av kjolen stiler ble trenden på den tiden.

Den mest enestående plagg i denne store tider var kvinners kjoler, komplimentert av forseggjorte hårfrisyrer, ornamenter og ansikt makeup. Tang kvinner kledd i sett av plagg, hvert sett et unikt bilde i seg selv. Folk ikke lenger kledd av sine luner, men spilte opp hele skjønnhet plagget deres, basert på deres sosiale bakgrunn. Hvert matchende sett med klær hadde sin egen unike karakter, så vel som en dyp kulturell jording. Generelt, Tang kvinners kjoler kan deles inn i tre kategorier: hufu, eller fremmede kjole som kom fra Silkeveien, den tradisjonelle ruqun eller dobbelt lag eller polstret kort jakke som var typisk for sentrale Kina, i tillegg til fullt sett av mannlige klær som brøt med tradisjonen om de konfucianske formaliteter. La oss først snakke om ruqun, som består av den øverste jakken og lang kappe og et skjørt på bunnen. Tang kvinnene arvet denne tradisjonelle stilen og utviklet den videre, åpne opp kragen så langt som å utsette spalting mellom brystene. Dette var uhørt og utenkelig i forrige dynastiene, der kvinner måtte dekke hele kroppen i henhold til de konfucianske klassikere. Men den nye stilen ble raskt omfavnet av den fordomsfrie aristokratiske kvinner av Tang-dynastiet. Zhang Xuan, en kvinne maler fra Tang-dynastiet og Zhou-Fang, en annen berømt maler, var særlig flinke til å portrettere kvinner i overdådige kjoler forseggjort. Zhou Fang, i hans maleri Lady med blomst i håret, portrettert en skjønnhet med en lang kjole lett dekker brystene, avslørende myk og smidig skuldrene under en silke kappe.

Figuren av make-up for Tang-dynastiet kvinner. En ansikts make-up av Tang kvinner. (Tegnet av Gao Chunming)

Les resten av denne oppføringen »

I Kinas politiske historie, var Wei og Jin Periode en periode på volatilitet, som strakte seg over 200 år. Hyppige endringer i politisk makt og ustanselige kriger lagt til lidelsene til folket, som allerede var ødelagt av naturkatastrofer og pest. Den gang dominerende lover og bestillinger kollapset. Så gjorde den en gang så ubestridt makt konfucianismen. I mellomtiden ble filosofi Lao Zi og Zhuang Zi populær; buddhistiske skriften ble oversatt, daoismen utviklet, og humanitære ideologi kom blant aristokrater. Den aristokratiske etterkommere håpet på individualisme og ledet utviklingen i alle aspekter av sosiale liv. Denne rangeringen av "kulturell elite" var engasjert i å få venner, gjøre sosiale kommentarer og kontroll av offentlige meninger. Deres atferd utgjorde en trussel mot den konservative og den keiserlige makt, som prøvde å knuse dem med makt. Det er ikke upassende å si at det livstruende fare og nød var uovertruffen i Wei og Jin dynastiene. Imidlertid var en annen typisk bilde av Wei og Jin litterater på at avlat i drikkevann, Merry gjør, og snakket om metafysikk. Den svikefulle natur politikk tvunget disse forskere til å søke trøst og lindring i disse aspektene. Vender mot hykleri og begrensningen av tradisjonelle ordre, foretrakk de et liv i sannhet og frihet. De søkte de bekymringsløse livsstil, opprettholdelse av god helse eller avlat i jordiske gleder. Disse aristokratene endret seg betydelig i estetiske smak og atferd, med hensikt å bryte bort fra tradisjonelle moralen i deres daglige liv. Noen kledde seg i fri og uformell eleganse, mens resten gikk til begge ytterligheter, sjuskete eller nitid.

I denne perioden ble folk delt inn i ni klasser ved deres rekker i retten eller deres eiendom. En entydig strek for å skille disse klassene, som kan aldri gifte seg med hverandre. Ikke bare de rike benyttet enhver anledning til bryllup og begravelser for å vise sin rikdom, men også vanlige fulgt etter. Det var en historie i Shi-Shuo Hsin-yu (En ny konto av Tales of the World) at en forsker Ruan Ji (210-263) og hans niese Ruan Xian, levde sør for veien mens noen bedrestilte Ruans bodde nord av veien. Hvert år i juli til ^7. av månekalenderen, nordlige Ruans tok ut sine klær skal luftes under solen, viser av deres silke og brokader. Som svar på denne Ruan Ji tok ut sin shoddy undertøyet laget av grovt vadmel og sunned den på en bambus stang. Denne oppførselen i seg selv var sarkasme mot de viser av og de konfucianske formalitetene med klær.

Den "Syv herrer av Bamboo Forest" refererer til de sju herrene av Wei og Jin Periode, inkludert Ruan Ji og Ruan Xian. I dag kan vi fortsatt se på veggmalerier hvordan de en gang kledde - foran på plagget dra til gulvet, og viste frem brystet, armer, leggen og føtter. Dette er en sjelden scene blant litterater av den kinesiske føydalsamfunn, fordi bare den nederste klassen utsatt armer og ben. Dessuten var deres karakterer ikke mindre trassig enn klærne. I malerier, Liu Ling, Ji Kang og Wang Rong av "syv herrene" hadde håret gjort i barnas boller, kyniske av alle tradisjoner og skikker av verden. Såvidt kinesiske folk plagg er bekymret, smaken av litterater en vesentlig utvidelse av estetikk i det gamle Kina. Den kinesiske klassiske sans for skjønnhet begynte som noe helt enkelt: myke hender og smidig hud, søte smil og vakre øyne dannet den ideelle skjønnheten i Vår-og høstannalenes tid, priste upretensiøs og naturlige skjønnhet. Ved Wei og Jin Periode, beskrivelser av kvinnelige skjønnhet flyttet på å inkludere hairstyle, kjolene og ornamenter. Jo mer sofistikerte estetikken av Wei og Jin Periode førte til store fremskritt i kjole og ornamenter.

I Wei og Jin Periode, spesielt i det østlige Jin perioden (317-420), gikk aristokratiske kvinner etter en uhemmet livsstil sammen med sammenbruddet av det østlige Han føydale etiske kode. Disse kvinnene sett ned på den rollen samfunnet pålagt dem, og fordypet seg i sosialt samvær, sightseeing, og studier av kunst, litteratur og metafysikk, helt trosset feudalistic "dyder" av kvinner. Dette bekymringsløse livsstil førte til utviklingen av kvinners klær i retning av ekstravagante og ytre skjønnhet. Bred ermer og lange kjortler, flyr bånd og flytende skjørt, elegant og majestetisk hår ornamenter - alle disse ble trenden av Wei og Jin plagg.

I så tidlig som De stridende staters tid, den sjette keiser Zhao allerede innså at selv om Zhao hæren hadde bedre våpen, den lange kappe båret av generaler og krigere ble for tungvint for en hær, spesielt når de måtte dra sin rustning og forsyninger rundt. De hadde titusenvis av soldater, men få ryttere fleksible til å gjøre en rask angrep. Han gikk imot alle innvendinger og talte for endring mot Hu eller vestlig minoritetsbakgrunn klær stil av nomadiske rytterne. Den Zhao soldatene hadde kortere kjortler og bukser, og ble snart en bedre hær. Økonomisk utvikling fulgte.

Videre ble denne stilen som en gang var mislikt og forkastet den daglige slitasjen på vanlige folk av Wei, Jin og Sør-og Vest-dynastiene i det sentrale slettene. En årsak til denne endringen, dessverre, var det hyppige migrasjon av folk til å løpe vekk fra uopphørlig krig og kaos. Denne prosessen hjalp også utveksling av plagget kultur. Kuzhe og liangdang er de typiske "Hu" eller mindretall slitasje på den tiden. Det er ikke vanskelig å se at begge stiler passer for ridning og for livet i det kalde klimaet. Den såkalte kuzhe er en stil med separat øvre og nedre plagg. Den øvre plagget ser ut som en kort kappe med brede ermer, en sentral Kina tilpasning til den opprinnelige smale ermene passer for ridning og gjeting dyr. Hva også forandret var nedleggelsen av kappe, som flyttet fra venstre til høyre. Interessant, folk i det sentrale Kina kalles den nordvestlige folket »mennesker med venstre stengning." Den kapper på denne tiden ble forkortet betydelig, og variert i stil. Historisk materiale viser en rekke stilarter av disse øvre plagg i Wei, Jin, Sør-og Nord dynastier, som hadde venstre, høyre og midten nedleggelse, eller til og med swallowtails foran hem. Et sett av disse plaggene gjør wearer skarpe og smidige, som er ofte sett i leire begravelse figurene i sørlige dynasti.

Den nedre plagg av kuzhe er en bukse med lukkede skrittet. Opprinnelige disse buksene var tettsluttende, vise frem slanke ben som kunne fritt bevege deg rundt. Når denne stilen dukket opp i det sentrale Kina, spesielt når enkelte tjenestemenn brukte dem i retten, stilte spørsmål ved konservative hensiktsmessigheten av de to tynne ben som ropte ut opprør mot den løstsittende tradisjonelle seremonielle slitasje. Utvidelse bena var et kompromiss, slik at buksene fremdeles syntes ligner på tradisjonelle kappe. Når han går om, var disse buksene mer fleksibel og praktisk enn den kappen. For å unngå å bli fanget i torner eller dras i gjørma, kom noen opp med en strålende idé om å løfte bukse beina og binde dem opp like nedenfor kneet-nivå. Denne type bukser kan ofte sees i sørlige dynasti begravelse småfigurer og murstein malerier. I utseende, de er ganske lik klokken bunnen buksene i det moderne dager, men i virkeligheten er de bare like i profil, ikke i konstruksjon.

Liangdang eller dobbelt lag dress er en annen stil typisk for denne perioden, og det kom fra nordvest inn i det sentrale Kina. Det var ikke mer enn en vest, som kan sees i mange begravelse stykker av den tiden. Dømme leire figurer og veggmaleriene i gravkamrene, var vesten i to separate deler festet på skuldrene og under armene. Det var også liangdangs brukes på innsiden i materialer av lær eller bomull, foret eller uforet, lukker eller løstsittende. Navnet har endret seg over årene, men stilen igjen. Ovennevnte nevner klær var alle raseri på det tid for både kvinner og menn. Den separate stykke stil har alltid vært prototypen på det kinesiske folk, men forandringer ble gjort på grunn av utveksling og blanding av ulike plagg kulturer.

Det mianfu og dragen kappe er typiske plagg for gamle kinesiske keisere. De tjener som et mikrokosmos som eksemplifiserer den unike kinesiske estetiske og følelse av universet.

I kinesisk historie er en historie om "Dressed med gul kappe" som skjedde i 959 e.Kr. Et år etter en ung keiser overtok tronen ved farens død, den gamle keiseren, en generell ble kledd med det kongelige gule kappen etter hans støttespillere og gjorde keiser. Det var begynnelsen av Song-dynastiet. Men hvorfor den "gule kappe" representerer keiseren? Det hele startet i Han-dynastiet.

Den kinesiske teoriene om Yin og Yang, og av de fem Elements alle prøver å forklare den gjensidige avhengigheten og gjensidige avvisning av gull, tre, vann, ild og jord. Hvitt representerer gull, grønne representerer tre; svart representerer vann, og gule representerer jorden. I Zhou-dynastiet, ble rød ansett som den overlegne farge til klær, men av Qin-dynastiet (221 f.Kr.-206 f.Kr.) svart rangert høyest blant alle plagg farger. Alle tjenestemenn fulgte etter og hadde på seg svart så mye som de kunne. Da Han-dynastiet erstattet Qin, var gult forfremmet til den høyeste plassen, begunstiget av keiserne av tiden. Ved Tang-dynastiet retten gjorde det offisielt at en nei, bortsett fra keiseren, hadde retten til å bære gule. Denne regelen ble vedtatt hele veien ned til Qing-dynastiet. Det ble sagt at når den 11 år gamle Pu Yi (1906-1967), den siste keiseren, så hans åtte år gamle fetter iført gul silke som hans klær fôr, grep han hylsen og sa: «Hvordan våger du bruke gult ! "Status for fargen gul var tilsynelatende overlegen i sitt hjerte.

I gamle kinesiske samfunnet, var det strengt spesifisert hvilke klasse skal ha hva på hva anledninger. Hva keiseren gikk på viktige anledninger hadde et spesielt navn: mianfu.

Mianfu er et sett av plagg inkludert mianguan, en krone med et styre som lener seg forover, som om keiseren er bukker for sine undersåtter i full respekt og bekymring. Kjeder av perler henge på foran og bak vanligvis tolv kjeder hver, men også i antall av ni, sju, fem eller tre, avhengig av viktigheten av anledningen og forskjellen i rekkene. De jade perler er tredd med silke, alt fra ni til tolv i antall. Hårnåler brukes til å feste kronen til håret, og to små perler henger over ørene hos bæreren, minner ham til å lytte med skjønn. Dette, som styret foran kronen, har viktige politiske betydning.

Den øvre plagg av keisere er vanligvis svart, mens den nedre plagget er normalt Crimson. De symboliserer rekkefølgen på himmel og jord, og bør aldri bli forvirret. Dragon er den dominerende mønsteret brodert på keiserne klær, selv om en annen 12 typer innredning kan sees også, inkludert symbolske dyr, eller naturlige scener med sol og måne. Disse pa?? Erns er tillatt på herrene også, men de varierer i kompleksitet etter ulike rekkene og viktigheten av anledningen.

Mianfu med øvre og nedre plagg er festet med et belte, under hvilke en dekorativ brikke kalt Bixi eller kneet dekker henger ned. Dette stykke dekorativt tøy oppsto i den tiden da folk hadde på seg dyreskinn, som hovedsakelig brukes til å dekke magen og på kjønnsorganene. Denne delen av klær forble til senere år, og ble en viktig del av den seremonielle slitasje. Enda senere, Bixi ble beskytter av de kongelige verdighet. Keiserens Bixi er ren rød i fargen.

Sko å gå med mianfu er laget av silke med dobbelt lag tre såler. En annen type eksisterer som bruker lin eller dyr huden som eneste avhengig av sesongen. Ved bestilling av betydning, hadde keiseren rød, hvit eller svart sko ved forskjellige anledninger.

Det mest enestående ansiktstrekk av den kinesiske kongelige antrekk er brodert drage. I Ming og Qing-dynastiene, hadde kappe til å ha ni drager brodert, på forsiden og baksiden av de to skuldrene og to ermer, samt inne i fronten jakkeslaget, som viser det kongelige kjent skjenket av gudene.

Den gamle kinesiske lagt stor vekt på øvre og nedre plagg på viktige seremonielle anledninger, tro i sin symbolikk i større størrelsesorden himmel og jord. I mellomtiden, ett stykke stil eksisterte starter fra shenyi av De stridende staters tid, og utviklet seg til Han-dynastiet kappe, den store ermer changshan av Wei-og Jin Periode, ned til "qi Pao" av den moderne ganger, alle i form av en lang kappe i ett stykke. Derfor tok kinesiske klær de nevnte to grunnleggende former.

Shenyi, eller dyp plagg, bokstavelig talt betyr innpakning kroppen dypt inne i klærne. Denne stilen er dypt forankret i den tradisjonelle mainstream kinesiske etikk og moral som forbyr den nære kontakten med de mannlige og kvinnelige. På den tiden var også mann og kone ikke lov til å dele den samme badet, det samme kofferten, eller til og med de samme klærne linjene. En gift kvinne tilbake til sin mors hjem var ikke tillatt å spise ved samme bord med brødrene sine. Når du skal ut, måtte en kvinne til å holde seg fullt dekket. Disse regler og ritualer ble registrert i stor detalj i de konfucianske Book of Rites.

Den shenyi består av øvre og nedre plagg, skreddersydd og gjort på en unik måte. Det er et spesielt kapittel i Book of Rites detaljering de gjør av shenyi. Det sies at i De stridende staters tid, stilen på shenyi må samsvare med riter og ritualer, sin stil passer for reglene med riktige firkantede og runde former og en perfekt balanse. Det må være lang nok til ikke å eksponere huden, men kort nok til ikke å dra på gulvet. Den fremsiden er langstrakt i en stor trekant, med den delen over livet i rett klipp og den delen under beltestedet bias cut, for enkel bevegelse. Underarmen delen er laget for fleksibel bevegelse av albuen, derfor generøse lengden på ermene når albuen når foldet fra fingertuppene. Moderat formelle, shenyi er passer for både menn av brev og krigere. Det rangerer andre i seremonielle slitasje, funksjonelle, ikke sløsende og enkel i stilen. Shenyi av denne perioden kan ses i silke malerier funnet fra gamle gravsteder, så vel som på leire og tre figurer som finnes i samme periode, med klare indikasjoner på stil, og ofte enda mønstrene.

Materiale som brukes til å lage shenyi er stort sett lin, unntatt sort silke er ansatt i plagg for oppofrende seremonier. Noen ganger kan en fargerik dekorativ bandet er lagt til i kantene, eller til og med pyntet med brodert eller malt mønstre. Når shenyi blir satt på, langstrakt trekantet HEM er rullet til høyre og deretter bandt rett under midjen med et silkebånd. Dette båndet ble kalt dadai eller shendai, som en dekorativ brikke er atached. Senere lærbelte dukket opp i plagg av det sentrale regioner som en påvirkning av nomadiske stammer. En beltespenne er vanligvis festet til lær belte for innfesting. Beltespenner er ofte intrikat laget, og ble en fremvoksende håndverk på De stridende staters tid. Store beltespenner kan være så lang som 30 centimeter, mens de korte er om lag 3 centimeter i lengde. Materialer kan være stein, bein, tre, gull, jade, kobber eller jern, med ekstravagante de dekorert med gull og sølv, ristet i mønstre eller pyntet med jade eller glassperler.

Av Han-dynastiet, shenyi utviklet seg til det som kalles qujupao eller bøyde kjolen, en lang kjortel med trekantet stykke foran og avrundet under hem. I mellomtiden, den rette kjolen eller zh? Upao var også populært, og det ble også kalt chan eller Yu. Når rette kjolen først dukket opp, var det ikke tillatt som seremonielle slitasje, for å ha slitt ut av huset eller for å motta gjester hjemme. I Historisk Records, er kommentarer funnet på respektløs natur iført Chan og Yu til retten. Tabuet kan ha kommet fra det faktum at før Han-dynastiet, folk i sentrale slettene brukte bukser uten gaflene, bare to ben på bukser som møter i livet, lik den kinesiske spedbarn buksene. På grunn av dette, kan brukeren se nedverdigende dersom ytterplagg er ikke forsvarlig inn å dekke kroppen. Når dressing etikette er omtalt i konfucianske klassikere, er de ytre plagget sagt ikke å bli løftet selv i de varmeste dagene, og den eneste anledningen tillater for å løfte ytterplagg er når kryssing av elva. Folk av de sentrale slettene måtte knele før de sitter. Det ble skrevet reglene om å ikke la sittende med to ben fremover. Denne regelen har å gjøre med klær stilen på den tiden, da sitter i den forbudte holdningen kan føre til skam. Senere, sammen med tett samspill med ridning nomadiske, begynte folk av de sentrale slettene til å akseptere bukser med gaflene.

Historiske bevis, enten det er Han graven malerier, malt steiner eller murstein, eller leire og tre figurer, alle portretterer mennesker iført lange kjoler. Denne stilen finnes hyppigst hos menn, men noen ganger hos kvinner også. Den såkalte paofu viser til lange kapper med følgende funksjoner. Først av alt, den har en foring. Avhengig av om den er polstret, plagg kan kalles jiapao eller mianpao. For det andre, det som oftest kommer med sjenerøst brede ermer med cinched håndleddet. For det tredje har det lavt kuttet tvers krage for å vise under plagget. Og det fjerde, er det ofte en brodert mørke bånd på krage, håndleddene og fronten hem, ofte i Kui (en kinesisk mytisk dyr) eller kontrolløren mønstre. Den paofu varierer i lengde. Noen tømmer kan nå ned til anklene, ofte brukt av menn av bokstaver eller eldre, mens andre er bare lenge nok til å dekke knærne, slitt det meste av krigere eller tunge arbeidere.

Selv etter paofu ble mainstream antrekket gjorde shenyi ikke forsvinne - det forble slik i kvinners klær. Først foran jakkeslaget langstrakt og utviklet seg til en shenyi med wrap-around jakkeslaget. Som kan ses i silke maleri i Changsha Mawangdui Tomb av Han-dynastiet, damen i maleriet er kledd i en shenyi med wrap-around jakkeslaget, fullt brodert med dragen og Phoenix, og allerede en stor prestasjon i utviklingen av kvinnelige plagg .

Ved Wei, Jin og Sør-og Nord-dynastier (220-589), stil paofu utviklet seg løstsittende klær med åpne ermer (i motsetning til cinched ermer av forrige dynastiene). Disse ble kalt bao yi bo dai eller løse kjortler med lange bånd, eksemplifiserer den sorgløse stil på wearer. Menn lange kapper ble stadig mer uformelle og enkle, mens kvinner lange kapper ble mer forseggjort og komplekse. Typiske kvinners klær var godt eksemplifisert i maleriet av Gu Kaizhi (circa. 345-409), den store maleren på den tiden. Kvinnene gikk med kjoler med dekorative klut på lavere hems sine kjoler. Disse stykkene ble trekantet, og hang som bannere med rullet kant og brodert dekorative mønstre. Når toppen av jakkeslaget er pakket inn, disse trekanter skaper en lagdelt effekt og gir rytme til kvinnebevegelsen. Bred ermer og lange hemline, sammen med lange silkebånd binde dekorative duken rundt livet, legge til nåde hos bæreren. Det er både likheter og forskjeller mellom shenyi og paofu. De er begge en-brikke gowns men shenyi døde ut mens paofu overlevde fram til i dag. Selv i dag i det 21. århundre, kun omtale av changpao vil få opp et bilde av en straight kjole med sideåpning under høyre arm, dens enkelhet med stil forsterket ved utarbeidelsen av veving og broderi.

Stilen til paofu kontinuerlig utviklet seg i hver dynastiet. Han-dynastiet shenyi med brede ermer, Tang-dynastiet rundt kragen kappe og Ming-dynastiet rett kjolen er alle typiske brede changpaos, hovedsakelig foretrukket av intelligentsiaen og den herskende klasse. Tiden gikk, og changpao ble en typisk plagg for de med fritid, så vel som et tradisjonelt klesplagg av Han-folket.