ChinaScan.org

Archief voor de 'Chinese kleding'

In termen van culturele en economische ontwikkeling van de feodale samenleving, de Tang-dynastie in China was ongetwijfeld een hoogtepunt in de ontwikkeling van de menselijke beschaving. De Tang-regering niet alleen opengesteld voor het land naar de buitenwereld, waardoor buitenlanders om zaken te doen en te studeren komen, maar ging zelfs zo ver gaan, dat zij in de examens voor de selectie van ambtenaren. Het was tolerant, en vaak waarderend, religies, kunst en cultuur van de buitenwereld. Chang'an, de Tang-hoofdstad, dan werd het centrum van uitwisseling tussen verschillende culturen. Wat is de moeite waard speciale vermelding is dat vrouwen van de Tang-dynastie niet hoefde te houden aan de traditionele dress code, maar mochten hun armen bloot te leggen en terug toen ze gekleed, of jurken absorberende elementen uit andere culturen te dragen. Ze kon dragen mannen rijden kledingstukken als ze wilden, en genoten van het recht om hun eigen huwelijkspartner te kiezen of om van hem scheiden. Materialistische overvloed en een relatief ontspannen sociale sfeer gaf Tang-dynastie van de ongekende kans om cultureel te ontwikkelen, het bereiken van haar hoogtepunt in de poëzie, schilderkunst, muziek en dans. Gebaseerd op de ontwikkeling in textiel in de Sui-dynastie, en de vooruitgang in zijde af te haspelen en verftechnieken, de variëteit, kwaliteit en kwantiteit van textiel bereikt ongekende hoogte, en de verscheidenheid van stijlen jurk werd de trend van de tijd.

De meest opvallende kledingstukken in deze grote periode van welvaart waren vrouwen jurken, aangevuld met uitgebreide kapsels, sieraden en gezicht make-up. De Tang vrouwen gekleed in assortimenten van kledingstukken, elke set een uniek beeld op zich. Mensen niet meer gekleed door hun grillen, maar speelde de volledige schoonheid van hun kleding op basis van hun sociale achtergrond. Elke passende set van kleding had zijn eigen uniek karakter, evenals een diepe culturele aarding. In het algemeen, Tang vrouwen jurken kan het worden ingedeeld in drie categorieën: de hufu, of vreemde jurk die kwam van de Zijderoute, de traditionele ruqun of dubbel gelaagd of gewatteerde korte jas die typerend was voor van Midden-China, evenals de volledige reeks van mannelijke kleding die de traditie van de confucianistische formaliteiten brak. eerste gesprek Laten we over de ruqun, die is samengesteld uit de top jas en een lange jurk en een rok aan de onderkant. De Tang vrouwen geërfd deze traditionele stijl en ontwikkelde het verder openstellen van de kraag voor zover het blootstellen van de splitsing tussen de borsten. Dit was ongehoord en onvoorstelbaar in de voorgaande dynastieën, waarin vrouwen moesten hun hele lichaam te bedekken volgens de confucianistische klassieken. Maar de nieuwe stijl werd al snel omarmd door de open-minded aristocratische vrouwen van de Tang-dynastie. Zhang Xuan, een vrouw schilder van de Tang-dynastie, en Zhou Fang, een andere beroemde schilder, waren vooral goed in het portretteren van vrouwen in weelderige jurken te werken. Zhou Fang, in zijn schilderij Lady met de bloem in het haar, portretteerde een schoonheid met een lang gewaad lichtvaardig over de borsten, onthullende zacht en soepel schouders onder een zijden cape.

De grafiek van de make-up zodat Tang-dynastie vrouwen. Een gelaatsverzorging make-up van Tang vrouwen. (Getekend door Gao Chunming)

Lees de rest van dit entry »

In de politieke geschiedenis van China, de Wei en Jin periode was een periode van volatiliteit, die overspannen meer dan 200 jaar. Frequente veranderingen in politieke macht en onophoudelijke oorlogen toegevoegd aan het lijden van de mensen, die reeds werden verwoest door natuurrampen en plagen. De eens zo dominante wetten en orders ingestort. Dus deed de eens onbetwiste macht van het confucianisme. In de tussentijd, de filosofie van Lao Zi en Zhuang Zi populair geworden; Boeddhist bijbel werd vertaald; Taoïsme ontwikkeld; en humanitaire ideologie ontstaan tussen de aristocraten. De aristocratische afstammelingen streefde individualisme en leidde de trend in alle aspecten van het sociale leven. Deze rang van "culturele elite" hield zich bezig met het maken van vrienden, het maken van sociale commentaren en controleren van de publieke opinie. Hun gedrag een bedreiging vormden voor de conservatieve en de keizerlijke macht, die ze probeerde te verpletteren met geweld. Het is niet ongepast om te zeggen dat de levensbedreigende gevaar en nood was ongeëvenaard in de Wei en Jin dynastie. Echter, een andere typisch beeld van de Wei en Jin literatoren was op die verwennerij in drinken, vrolijk te maken, en praten van de metafysica. De verraderlijke aard van de politiek gedwongen deze geleerden om het comfort en verlichting te zoeken in deze aspecten. Geconfronteerd met de hypocrisie en beperking van de traditionele bestellingen, zij de voorkeur aan een leven van waarheid en vrijheid. Zij zochten de zorgeloze levensstijl, het behoud van een goede gezondheid of toegeven aan aardse genoegens. Deze aristocraten veranderd aanzienlijk in esthetische smaak en gedrag, opzettelijk breken van de traditionele moraal in hun dagelijks leven. Sommige kleedden zich in het vrije en ongedwongen elegantie, terwijl de rest ging naar beide extremen, slordig of nauwgezet.

In deze periode werden de mensen verdeeld in negen klassen door hun gelederen in de rechtbank of hun eigendommen. Een duidelijke lijn werd getrokken naar deze klassen, die kan nooit trouwen elkaar te scheiden. Niet alleen de rijken gebruikt elke gelegenheid van bruiloften en begrafenissen te pronken met hun rijkdom, maar de gewone ook volgden. Er was een verhaal in Shi-Shuo Hsin-yu (een nieuwe account van Tales of the World), dat een geleerde Ruan Ji (210-263) en zijn nichtje Ruan Xian, ten zuiden leefde van de weg terwijl sommige beter gesitueerden Ruans woonde ten noorden van de weg. Elk jaar in juli de 7 ^e van de maankalender, de noordelijke Ruans haalde hun kleding worden uitgezonden onder de zon, blijkt uit hun zijde en brokaat. In antwoord op deze Ruan Ji haalde zijn onwaardig ondergoed gemaakt van grof handgeweven doek en sunned het op een bamboestok. Dit gedrag zelf was sarcasme tegen de pronken en de confucianistische formaliteiten met kleren.

De 'Zeven Heren van de Bamboo Forest "verwijst naar de zeven heren van de Wei en Jin periode, met inbegrip Ruan Ji en Ruan Xian. Vandaag kunnen we nog steeds te zien op de muur schilderijen hoe ze keer gekleed - de voorkant van het kledingstuk te slepen op de vloer, waardoor de borst, armen, onderbenen en voeten. Dit is een zeldzame scène onder de literatoren van de Chinese feodale maatschappij, omdat alleen de lagere klasse blootgesteld hun armen en benen. Bovendien, hun karakters waren niet minder uitdagend dan hun kleren. In schilderijen, Liu Ling, Ji Kang en Wang Rong van de "zeven heren" hadden hun haar gedaan in kinderen broodjes, cynisch van alle tradities en gewoonten van de wereld. Zoveel Chinese folk kleding betreft, is de smaak van de literatoren aanzienlijk uitgebreid de esthetiek van het oude China. De Chinese klassieke gevoel van schoonheid is begonnen als iets heel simpel: zachte handen en een soepele huid, lieve glimlach en mooie ogen vormden de ideale schoonheid van de lente en herfst periode, prees de pretentieloze en natuurlijke schoonheid. Door de Wei en Jin Periode, beschrijvingen van de vrouwelijke schoonheid verhuisd naar het kapsel, de jurken en de ornamenten op te nemen. De meer verfijnde esthetiek van de Wei en Jin Periode bracht grote vooruitgang in kleding en sieraden.

In de Wei en Jin Periode, vooral tijdens de Oostelijke Jin Periode (317-420), de aristocratische vrouwen gingen na een onbevangen manier van leven, samen met de ineenstorting van de Oostelijke Han-feodale ethische code. Deze vrouwen keek neer op de rol de samenleving aan hen opgelegde, en verdiepten zich in het socialiseren, bezienswaardigheden, en studies van kunst, literatuur en metafysica, volledig trotseren van de feodale "deugden" van vrouwen. Deze zorgeloze levensstijl bracht over de ontwikkeling van vrouwen kleding in de richting van extravagante en sierlijke schoonheid. Wijde mouwen en lange gewaden, die linten en drijvende rokken, elegante en majestueuze haar sieraden - al deze werd de trend van Wei en Jin kleding.

In een zo vroeg als de Periode van Strijdende Staten, de zesde keizer van Zhao al gerealiseerd dat, hoewel de Zhao leger had betere wapens, de lange gewaden gedragen door generaals en krijgers waren te omslachtig voor een leger, vooral wanneer ze moesten rond te slepen hun armors en benodigdheden. Ze hadden tienduizenden soldaten, maar weinig renners flexibel zijn om een snelle aanval te maken. Hij ging tegen alle bezwaren en pleitte voor verandering in de richting van de HU of westerse minderheden kledingstijl van de nomadische ruiters. De Zhao soldaten droegen gewaden en broeken korter en werd al snel een beter leger. Economische ontwikkeling gevolgd.

Bovendien is deze stijl die ooit werd afgekeurd en verworpen werd de dagelijkse slijtage van de gemeenschappelijke mensen door Wei, Jin en Zuid-en West-dynastieën in de centrale vlakten. Een reden voor deze verandering, helaas was de veelvuldige migratie van de mensen om weg te lopen van de onophoudelijke oorlogen en chaos. Dit proces ook bijgedragen aan de uitwisseling van kledingstuk cultuur. Kuzhe en liangdang zijn de typische "Hu" of minderheid slijtage van die tijd. Het is niet moeilijk om te zien dat beide stijlen geschikt zijn voor rijden en voor het leven in het koude klimaat. De zogenaamde kuzhe is een stijl met een aparte bovenste en onderste kleding. De bovenste kledingstuk ziet eruit als een korte mantel met wijde mouwen, een centraal-China aanpassing aan de oorspronkelijke smalle mouwen geschikt voor paardrijden en schapendrijven dieren. Wat ook veranderd was de sluiting van de mantel, die verplaatst van links naar rechts. Interessant is dat mensen van Midden-China in het noordwesten mensen "mensen met links sluitend." De gewaden heet op dit moment aanzienlijk verkort, en gevarieerd in stijl. Historisch materiaal tonen een aantal stijlen van deze bovenste kledingstukken in Wei, Jin, Zuid-en Noord-dynastie, die was links, rechts en midden sluiting, of zelfs swallowtails aan de voorzijde zoom. Een set van deze kledingstukken maakt de drager scherp en wendbaar, zoals vaak gezien in klei begraven beeldjes in de Zuidelijke Dynastie.

De onderste kledingstuk van de kuzhe is een broek met gesloten kruis. Aanvankelijk waren deze broek was nauwsluitende, pronken slanke benen, die vrij kunnen bewegen. Wanneer deze stijl verscheen in centraal China, vooral wanneer sommige ambtenaren hen droegen in de rechtbank, de conservatieven vraagtekens bij de geschiktheid van de twee dunne benen die riep opstand tegen de loszittende traditionele ceremoniële dragen. Verbreding van de benen was een compromis, zodat de broek bleken nog steeds vergelijkbaar met het traditionele gewaad. Bij het lopen over, deze broek werden soepeler en handiger dan de mantel. Om te voorkomen dat gevangen in doornen of gesleept in de modder, kwam er iemand met een briljant idee van het opheffen van de broekspijpen en koppelverkoop ze net onder knie-niveau. Dit soort broeken kan vaak worden gezien in de begrafenis van de Zuid-dynastie beeldjes en baksteen schilderijen. Qua uiterlijk, ze zijn vrij gelijkaardig aan de bel bodem broek in de moderne tijd, maar in werkelijkheid, ze zijn alleen vergelijkbaar profiel, niet in de bouw.

Liangdang-of dubbellaags pak is een andere stijl van deze periode, en het kwam uit het noordwesten naar het centrum van China. Het was niet meer dan een vest, die kan worden gezien in vele begraving stukken van die tijd. Oordelen uit klei beeldjes en muurschilderingen in de graven, het vest is in twee aparte stukken vastgezet op de schouders en onder de armen. Er waren ook liangdangs gedragen binnen in materialen van leer of katoen, gelinieerd of ongevoerd, dichtbij of loszittende. De naam is veranderd door de jaren heen, maar de stijl is gebleven. De hierboven vermeld kledingstukken waren al de woede op dat moment voor zowel vrouwen als mannen. De apart stukje stijl is altijd het prototype van het Chinese volk, maar wijzigingen werden aangebracht als gevolg van de uitwisseling en fusie van verschillende culturen kledingstuk.

De mianfu en de draak gewaad zijn typische kleding voor oude Chinese keizers. Ze dienen als een micro kosmos die de unieke Chinese esthetische en het gevoel van het universum illustreren.

In de Chinese geschiedenis is er een verhaal van "Gekleed met geel gewaad" die zich in 959 n.Chr Een jaar na een jonge keizer de troon overnam bij de dood van zijn vader, de oude keizer, een algemeen was gekleed met de koninklijke geel gewaad door zijn aanhangers en maakte keizer. Dat was het begin van de Song-dynastie. Maar waarom doet de "geel gewaad" vertegenwoordigen de keizer? Het begon allemaal in de Han-dynastie.

De Chinese theorieën van de Yin en Yang en de Vijf Elementen proberen allemaal de onderlinge afhankelijkheid en wederzijdse afwijzing van goud, hout, water, vuur en aarde te verklaren. Witte vertegenwoordigt goud; groene vertegenwoordigt hout; zwarte vertegenwoordigt water, en geel is de aarde. In Zhou Dynastie, was rood beschouwd als de superieure kleur voor kleding, maar door Qin-dynastie (221 vC-206 vC) zwarte scoorden het hoogst van alle kledingstuk kleuren. Alle ambtenaren volgden en droegen zwarte zoveel als ze konden. Wanneer Han-dynastie Qin vervangen, was geel gepromoveerd naar de hoogste plaats, begunstigd door de keizers van de tijd. Door Tang-dynastie de rechter maakte het officiële, dat niemand, behalve de keizer, had de het recht om te dragen geel. Deze regel werd aangenomen helemaal tot aan de Qing-dynastie. Er werd gezegd dat wanneer de 11-jarige Pu Yi (1906-1967), de laatste keizer, zijn 8-jaar oude neef zag het dragen van gele zijde als zijn kleren voering, hij de bus pakte en zei: "Hoe durf je gebruik van de gele ! "De status van de kleur geel was blijkbaar hoogste in hun hart.

In de oude Chinese maatschappij, het was allemaal strikt omschreven welke klasse moet wat op welke gelegenheden dragen. Wat de keizer droeg bij belangrijke gelegenheden had een speciale naam: mianfu.

Mianfu is een set van kleding met inbegrip van de mianguan, een kroon met een bestuur die naar voren leunt, alsof de keizer is te buigen voor zijn onderdanen met volledige eerbiediging en zorg. Kettingen van kralen hangen aan de voorkant en achterkant normaal twaalf ketens elkaar, maar ook in aantallen van negen, zeven, vijf of drie, afhankelijk van het belang van de gelegenheid en het verschil in rangen. De jade kralen zijn schroefdraad met zijde, variërend negen tot twaalf in getal. Haarspelden worden gebruikt om de kroon vast aan het haar, en twee kleine kralen hangen boven de oren van de drager, en herinnerde hem te luisteren met discretie. Dit, zoals de raad in de voorkant van de kroon, heeft een belangrijke politieke betekenis.

Het kledingstuk voor het bovenlichaam van de keizers normaal zwart is, terwijl het onderste kledingstuk is normaal Crimson. Ze symboliseren de orde van hemel en aarde en mag nooit worden verward. Dragon is het dominante patroon geborduurd op de keizers kleding, hoewel een ander 12 soorten decoratie kan ook gezien worden, met inbegrip van symbolische dieren, of natuurlijke scènes met zon en maan. Deze pa?? Erns zijn toegestaan op de heren ook, maar ze verschillen in complexiteit volgens verschillende rangen en het belang van de gelegenheid.

Mianfu met bovenste en onderste kledingstukken zijn vastgemaakt met een riem, op grond waarvan een decoratief stuk genaamd bixi of knie die naar beneden hangt. Dit stuk van decoratieve doek is ontstaan in de tijd dat mensen droegen dierenhuiden, voornamelijk gebruikt voor het afdekken van de buik en de genitaliën. Dit deel van de kleding bleef tot de latere jaren, steeds een belangrijk onderdeel van de ceremoniële dragen. Zelfs nog later, de bixi werd de beschermer van de koninklijke waardigheid. De keizer bixi is puur rood van kleur.

Schoenen te gaan met de mianfu zijn gemaakt van zijde met dubbele gelaagde houten zolen. Een andere soort bestaat dat gebruik maakt van vlas of van dierlijke huid als enige afhankelijk van het seizoen. Volgorde van belangrijkheid, de keizer droegen rode, witte of zwarte schoenen op verschillende gelegenheden.

Het meest opvallende kenmerk van de Chinese koninklijke kledij is de geborduurde draak. In de Ming en Qing dynastie, de mantel had tot negen draken geborduurd, aan de voorkant en achterkant van de twee schouders en twee mouwen hebben, evenals in de voorste revers, het weergeven van de koninklijke aandacht geschonken door de goden.

De oude Chinezen groot belang gehecht aan de bovenste en onderste kledingstukken op belangrijke ceremoniële gelegenheden, het geloof in de symboliek van de grotere orde van hemel en aarde. Naar de gemiddelde tijd, een stuk stijl co-bestond vanaf de shenyi van de Periode van Strijdende Staten, en ontwikkelde zich tot de Han-dynastie kleed, de grote mouwen changshan van de Wei en Jin Periode, tot aan de "qi pao" van de hedendaagse tijden, alle in de vorm van een lang gewaad uit een stuk. Daarom, de Chinese kleding nam de hierboven genoemde twee basisvormen.

Shenyi, of diep kledingstuk, betekent letterlijk inwikkelen van het lichaam diep in de kleren. Deze stijl is diep geworteld in de traditionele Chinese mainstream ethiek en moraal dat de nauwe contact van het mannelijke en het vrouwelijke te verbieden. Op dat moment waren zelfs man en vrouw niet toegestaan om dezelfde badkamer, dezelfde koffer, of zelfs dezelfde kleding lijnen. Een getrouwde vrouw terug te keren naar haar moeder thuis was niet toegestaan om te eten aan dezelfde tafel met haar broers. Tijdens het uitgaan, een vrouw moest houden zich volledig afgedekt. Deze regels en rituelen werden opgenomen in groot detail in de Confuciaanse Boek van Rites.

De shenyi is opgebouwd uit de bovenste en onderste kledingstuk, op maat en maakte op een unieke manier. Er is een speciaal hoofdstuk in het Boek van Riten waarin het merk van de shenyi. Het zei dat in de Periode van Strijdende Staten, de stijl van de shenyi moet voldoen aan de riten en rituelen, de stijl die geschikt zijn voor de regels met de juiste vierkante en ronde vormen en de perfecte balans. Het moet lang genoeg zijn niet op de huid bloot te leggen, maar kort genoeg om niet te slepen op de vloer. Het voorschip is langwerpig in een grote driehoek, met het gedeelte boven de taille in rechte snit en het gedeelte onder de taille bias gesneden, voor het gemak van verkeer. De oksel sectie is gemaakt voor een flexibele bewegingen van de elleboog, dus de royale lengte van de mouwen bereikt de elleboog bij gevouwen uit de vingertoppen. Matig formeel, de shenyi geschikt is voor zowel mannen van letters en krijgers. Het de tweede gelederen in ceremoniële kleding, functioneel, geen verspilling en eenvoudig in stijl. Shenyi van deze periode kan worden gezien in zijdeschilderingen opgegraven uit oude graven, alsmede op klei en houten beeldjes gevonden in de dezelfde periode, met duidelijke aanwijzingen van de stijl, en vaak zelfs de patronen.

Materiaal dat wordt gebruikt voor het maken van shenyi is meestal linnen, met uitzondering van zwarte zijde is werkzaam in kleding voor offer-ceremonies. Soms is een kleurrijke decoratieve band wordt toegevoegd aan de randen, of zelfs versierd met geborduurde of beschilderde patronen. Als shenyi wordt gelegd op, langgerekte driehoekige zoom is de opgerolde naar rechts en vervolgens vastgebonden rechts onder de taille met een zijden lint. Dit lint werd genoemd dadai of shendai, waarop een decoratief stuk is atached. Later leren riem verscheen in het gewaad van de centrale regio's als een invloed van nomadische stammen. Een riem is normaal gesp aan de leren riem voor de bevestiging. Riemgespen zijn vaak ingewikkeld gemaakt, overgaand in een opkomende vaartuig bij de Periode van Strijdende Staten. Grote gespen kunnen worden zolang 30 centimeter, terwijl de korte daarvan zijn ongeveer 3 centimeter lang. Materialen kunnen worden steen, been, hout, goud, jade, koper of ijzer, met de extravagante die versierd met goud en zilver, uitgehouwen in patronen of verfraaid met jade of glazen kralen.

Door Han-dynastie, shenyi geëvolueerd tot wat wordt genoemd de qujupao of gebogen toga, een lang kleed met driehoekige voorpand en afgerond op zoom. Naar de gemiddelde tijd, de rechte rok of Zh? Upao was ook populair, en het was ook wel Chan of yu. Toen rechte jurk verscheen voor het eerst, was het niet toegestaan als ceremoniële kleding, voor het dragen van het huis of zelfs voor het ontvangen van gasten thuis. In Historisch Records, zijn opmerkingen vinden op de respectloze karakter van het dragen van Chan en Yu naar de rechtbank. Het taboe kunnen afkomstig zijn uit het feit dat, voordat Han-dynastie, de mensen in de centrale vlakten broek droeg zonder kruis, op slechts twee benen van de broek die voldoen aan in de taille, vergelijkbaar met de Chinese baby broek. Om deze reden kan de drager kijken schande als de buitenste kledingstuk is niet goed verpakt om het lichaam te bedekken. Bij het aankleden etiquette is besproken in Confucianistische klassieken, is de buitenste kledingstuk zei niet om zelfs worden opgeheven in de heetste dagen, en de enige gelegenheid waarbij voor het heffen van de buitenste kledingstuk is bij het overschrijden van de rivier. Mensen van de centrale vlakten moest knielen voor ze zitten. Er waren geschreven regels over het niet toestaan zitten met de twee benen naar voren. Deze regel heeft te maken met de kleding stijl van de tijd, bij het zitten in de Verboden houding kan leiden tot schande. Later, samen met de nauwe interactie met het rijden nomadische, mensen van de centrale vlakten begon broek met kruis te aanvaarden.

Historisch bewijs, zij het Han grafschilderingen, geschilderd rotsen of stenen, of klei en houten beeldjes, allemaal beelden mensen dragen lange gewaden. Deze stijl is het meest gevonden bij mannen, maar soms bij vrouwen ook. De zogenaamde paofu verwijst naar de lange gewaden met de volgende kenmerken. Allereerst, het heeft een voering. Afhankelijk van of het gevoerde is, kan het kledingstuk worden genoemd jiapao of mianpao. Ten tweede is het meestal geleverd met royaal wijde mouwen met cinched pols. Ten derde, is het laag uitgesneden kruis collars aan om de show onder kledingstuk. En ten vierde is er vaak een geborduurde donkere band aan de kraag, de polsen en de voorste zoom, vaak in Kui (een Chinese mythisch dier) of checker patronen. De paofu verschillen in lengte. Sommige gewaden kunnen reiken tot aan de enkels, vaak gedragen door mannen van brieven of de ouderen, terwijl anderen alleen lang genoeg om de knieën, meestal gedragen door krijgers of zware arbeiders te dekken.

Zelfs na paofu werd de mainstream kleding, heeft shenyi niet verdwijnen - het bleef net als in dameskleding. Eerst het front revers langwerpig en ontwikkelde zich tot een shenyi met wrap-around revers. Zoals kan worden gezien in het schilderen op zijde in de Changsha Mawangdui Tombe van Han-dynastie, de dame op het schilderij is gekleed in een shenyi met wrap-around revers, volledig geborduurd met draak en phoenix en al een hoge prestatie in de ontwikkeling van vrouwelijke kleding .

Door de Wei, Jin en Zuid-en Noord-dynastieën (220-589), de stijl van paofu uitgegroeid tot loszittende kleding met open mouwen (in tegenstelling tot cinched mouwen van de vorige dynastie). Deze werden genoemd bao yi dai bo of losse gewaden met lange linten, voorbeeld van de zorgeloze stijl van de drager. lange gewaden Mannen steeds luchtig en eenvoudig, terwijl vrouwen op de lange gewaden werd uitgebreider en complexer. Typisch vrouwen kledingstukken werden goed geïllustreerd in het schilderij van de Gu Kaizhi (circa 345-409), de grote schilder van de tijd. Vrouwen droegen jurken met decoratieve doek op de onderste zoom van hun jurken. Deze stukken waren driehoekig, en hing zoals banners met opgerolde randen en geborduurde decoratieve patronen. Als de bovenkant van de revers is ingepakt, deze driehoeken een gelaagd effect en geven het ritme van de vrouwenbeweging. Wijde mouwen en lange zoom, samen met de lange zijden linten koppelverkoop de decoratieve doek rond de taille, toe te voegen aan de genade van de drager. Er zijn zowel overeenkomsten en verschillen tussen shenyi en paofu. Ze zijn beide een stuk jassen, maar shenyi stierf uit, terwijl paofu overleefde tot op de dag van vandaag. Zelfs vandaag de dag in de 21e eeuw, loutere vermelding van het changpao zal het brengen een beeld van een rechte jurk met kant opening onder de rechter arm, zijn eenvoud in stijl versterkt door de uitwerking van het weven en borduren.

De stijl van paofu voortdurend geëvolueerd in elke dynastie. De Han-dynastie shenyi met wijde mouwen, de Tang-dynastie ronde hals jurk en de Ming-dynastie rechte jurk zijn alle typische brede changpaos, vooral de voorkeur van de intelligentsia en de heersende klasse. De tijd ging door, en de changpao werd een typisch kledingstuk voor mensen met vrije tijd, evenals een traditionele kledingstuk van de Han-volk.