ChinaScan.org

Arquivo da categoría 'Roupa chinesas

En termos de desenvolvemento cultural e económico da sociedade feudal, o Dinastía Tang na China foi, sen dúbida, un pico do desenvolvemento da civilización humana. O goberno Tang non só abriu o país ao mundo exterior, permitindo que os estranxeiros a facer negocios e veñen a estudiar, pero foi tan lonxe como a permitir que nos exames de selección de funcionarios do goberno. El foi tolerante e, moitas veces apreciado, das relixións, arte e cultura do mundo exterior. Chang'an, a capital de Tang, polo tanto, converteuse no centro de intercambio entre distintas culturas. ¿Que é unha mención especial vale é que as mulleres da dinastía Tang non ten que respectar o código de vestimenta tradicional, pero foron autorizados a expoñer os seus brazos e costas cando vestida, ou vestidos absorbendo elementos doutras culturas. Poden levar dos homes camiñando no caso de que gustou e gozaron dereito a elixir o seu propio cónxuxe ou pedir o divorcio. Materialista abundancia e unha atmosfera relativamente relaxada social deu Dinastía Tang a oportunidade sen precedentes para o desenvolvemento cultural, acadando o seu auxe na poesía, pintura, música e danza. A base do desenvolvemento de produtos téxtiles na Dinastía Sui, e os avances realizados no enrolamento de seda e técnicas de tingimento, a variedade, calidade e cantidade de materias téxtiles, alcanzou a altura sen precedentes, ea variedade de estilos de vestimenta tornouse a tendencia da época.

A roupa de maior destaque neste período de gran prosperidade eran vestidos das mulleres, complementados por peiteados elaborados, adornos e maquillaxe facial. As mulleres vestidas Tang en conxuntos de pezas de roupa, cada conxunto dunha única imaxe en si. A xente xa non vestida polos seus caprichos, pero xogou-se toda a beleza da súa roupa a base do seu contexto social. Cada conxunto de correspondencia de artigos de roupa tiveron o seu carácter único, así como unha base sólida cultural. En xeral, Tang mulleres vestidos a poden ser clasificados en tres categorías: a HUFU, ou vestido de alieníxena que veu da Ruta da Seda, a ruqun tradicionais ou curtas en capas ou acolchado chaqueta dobre que era típico da rexión central da China, así como o conxunto completo de vestiario masculino que rompe a tradición das formalidades confucionista. Imos primeiro falar do sobre o ruqun, que está composto do revestimento de arriba e un vestido longo e unha saia na parte inferior. As mulleres Tang herdou ese estilo tradicional e desenvolveu-lo aínda máis, o que deu o colo como expoñer a Eumetazoa entre os peitos. Iso era impensable e inimaxinable nas dinastías anteriores, en que as mulleres tiveron que cubrir todo o seu corpo de acordo cos clásicos confucionistas. Pero o novo estilo logo foi abrazado polas mulleres de mente aberta aristocrática da dinastía Tang. Zhang Xuan, unha pintora da Dinastía Tang e Zhou Fang, outro famoso pintor, estaba particularmente bo en retratar mulleres opulenta en vestidos elaborados. Zhou Fang, na súa pintura Señora coa flor no pelo, unha beleza retratada cun vestido longo levemente cubrindo os seos, revelando ombros suave e flexibles baixo unha capa de seda.

O gráfico da compo-orde para as mulleres da dinastía Tang. A maquillaxe facial das mulleres Tang. (Deseñado por Gao Chunming)

Ler o resto desta entrada »

Na historia política de China, o Período de Wei e Jin, foi un período de volatilidade, que se estendeu por máis de 200 anos. Frecuentes cambios de poder político e as guerras incesantes engadido ao sufrimento do pobo, que xa foron devastadas por desastres naturais e pragas. As leis e as ordes de outrora dominante en colapso. Entón fixen unha vez máis o poder inconteste do Confucionismo. Con todo, a filosofía de Lao Zi e Zhuang Zi tornouse popular; escritura budista foi traducido; taoísmo desenvolvidos; e ideoloxía humanitaria xurdiu entre os aristócratas. Os descendentes aristocrática aspiraba individualismo e levou a tendencia en todos os aspectos da vida social. Este posto de "elite cultural" estaba ocupado en facer amigos, facer comentarios sociais e controlar a opinión pública. O seu comportamento era unha ameaza ao conservador e ao poder imperial, que tentou esmaga-los pola forza. Non é inconveniente para dicir que o perigo dunha ameaza á vida eo sufrimento era insuperable na dinastías Wei e Jin. Non obstante, outra imaxe típica dos literatos Wei e Jin estaba en que a indulxencia en beber, facer feliz, e falar da metafísica. A natureza traizoeira da política forzou estes estudiosos a buscar confort e alivio neses aspectos. Ante a hipocrisía e da restrición das ordes tradicionais, eles preferían unha vida de verdade e liberdade. Eles buscaron o estilo de vida despreocupado, o mantemento da boa saúde ou indulxencia en praceres terreos. Eses aristócratas mudou significativamente no gusto estético e de comportamento, intencionalmente rompendo coa moralidade tradicional na súa vida diaria. Algúns vestíronse cunha elegancia casual e libre, mentres o restante foi para os dous extremos, desleixada ou meticuloso.

Neste período, as persoas foron divididos en nove clases das súas filas, a xuízo ou os seus bens. Unha liña clara foi elaborada para separar estas clases, que nunca se vai casar con outro. Non só os ricos aproveitou as oportunidades de vodas e funerais de mostrar a súa riqueza, pero os plebeos tamén seguiron o exemplo. Había unha historia de Shi-Shuo Hsin-yu (Unha nova conta de Tales of the World), que un estudioso Ruan Ji (210-263) ea súa sobriña Ruan Xian, vivían ao sur da estrada, mentres algúns Ruans-off mellor vivía ao norte da estrada. Todo o ano en xullo, o 7 ^º do calendario lunar, o Ruans norte tirou a roupa para ir ao aire baixo o sol, mostrando as súas sedas e brocados. En resposta a esta Ruan Ji tirou súa cueca malfeito feito de folla groseira, e tomaban sol-lo nunha vara de bambú. Este comportamento en si sarcasmo contra o exibicionismo e as formalidades de Confucio con roupas.

O "Sete señores do Bosque de Bambú" refírese aos sete Deputados do Período Wei e Jin, incluíndo Ruan Ji Xian e Ruan. Hoxe aínda podemos ver en pinturas de pantalla como unha vez vestido - parte dianteira do vestido arrastrando no chan, expoñendo o peito, brazos, pernas e pés. Esta é unha escena de cando entre os letrados da sociedade feudal chinesa, porque só a clase baixa expuxeron os seus brazos e pernas. Ademais, os seus personaxes non eran menos reto que as súas roupas. Nas pinturas, Liu Ling, Ji Kang e Wang Rong dos "sete cabaleiros" tivo o seu cabelo feito en bolos para nenos, cínico de toda a tradición e os costumes do mundo. Canto vistes folclóricas chinesas están en cuestión, o gusto dos literatos expandir significativamente a estética da China antiga. O sentido de beleza clásica chinesa comezou como algo moi sinxelo: mans suaves e pel suave, sorriso doce e ollos lindos formou a beleza ideal do Período de Primavera e outono, eloxiando a beleza natural e despretensiosa. Ata o Período Wei e Jin, descricións de beleza feminina mudouse para incluír o peiteado, os vestidos e os enfeites. A estética máis sofisticada do Wei e Jin Época trouxo o progreso sobre as grandes no vestido e adornos.

No Período de Wei e Jin, especialmente durante o período Jin oriental (317-420), as mulleres aristocráticas foi despois dun estilo de vida desinibida, xunto co colapso da dinastía Han Oriental código de ética feudal. Esas mulleres mirou para a sociedade o papel que lles son impostas, e mergullaron na socialización, paseos e estudos de literatura, arte e metafísica, completamente desafiando o feudal "virtudes" das mulleres. Este estilo de vida despreocupado trouxo o desenvolvemento de pezas de roupa das mulleres na dirección dunha beleza extravagante e ornamentado. mangas anchas e longas vistes, voando campañas e flotante saias, enfeites de pelo elegante e maxestosa - todo isto chegou a ser a tendencia de Wei Jin e vestiario.

En tan pronto como o Período dos Reinos Combatentes, o sexto emperador de Zhao xa entender que, aínda que o exército de Zhao tiñan mellores armas, as vistes longas usadas polos xenerais e guerreiros eran demasiado pesados para un exército, especialmente cando eles tiveron que arrastrar as súas armaduras e abastece cerca. Tiñan decenas de miles de soldados, pero poucos pilotos flexíbel para facer un ataque rápido. Foi contra todas as acusacións e defendeu o cambio para a Hu ou estilo de roupa occidental minoría dos pilotos nómades. Os soldados de Zhao usaban túnicas e pantalóns máis curtas e logo converteuse nun mellor exército. O desenvolvemento económico seguido.

Ademais, este estilo que xa foi desaprobada e rexeitada tornouse o uso cotián da xente común por Wei, Jin e dinastías do sur e occidental das chairas centrais. Unha das razóns para este cambio, infelizmente, foi a migración frecuente das persoas para fuxir das incesantes guerras e caos. Este proceso tamén posibilitou o intercambio de cultura vestiario. Kuzhe e liangdang son as típicas "Hu" ou desgaste minoritarios da época. Non é difícil ver que ambos os estilos están aptos para andar e para a vida no clima frío. O chamado kuzhe así é un estilo distinto e inferior con roupas. O vestiario superior parécese unha túnica curta con mangas longas, unha adaptación da China central para as mangas estreitas orixinal apto para montar e pastoreo dos animais. O que mudou tamén foi o peche do manto, que mudou de esquerda a dereita. Curiosamente, a xente da zona centro de China convocou o pobo do noroeste "persoas co peche da esquerda." Os vestidos neste tempo foron reducidos significativamente, e variado no estilo. materiais históricos amosan unha serie de estilos destas pezas de roupa superior en Wei, Jin, do Sur e dinastías do Norte, que tiña a esquerda, dereita e medio de peche, ou mesmo swallowtails na vaíña da fronte. Un conxunto destas pezas de roupa fai o portador afiada e áxil, como é frecuentemente visto no enterro figuras de barro na dinastía do sur.

Canto menor a vestimenta da kuzhe é un par de pantalóns con gancho pechado. Inicialmente, estas pantalóns eran ben axustada, mostrando as pernas finas que poden moverse libremente. Cando este estilo xurdiu en China central, especialmente cando algúns funcionarios usaban na corte, os conservadores cuestionaron a adecuación das dúas pernas finas que gritou rebelión contra o desgaste solta tradicional montaxe cerimonial. Ampliar as pernas foi un compromiso, de xeito que os pantalóns aínda parecían co tradicional manto. Ao camiñar, os pantalóns eran máis flexíbeis e cómodo que as vistes. Para evitar a collo espiños ou arrastrado no barro, alguén apareceu cunha idea brillante de erguer as pernas dos pantalóns e amarra-los debaixo do nivel do xeonllo. Este tipo de pantalón se pode ver a miúdo en figuras da dinastía do sur do enterro e pinturas de ladrillos. En aparencia, son moi semellantes á campá fondo pantalóns os días modernos, pero en realidade, son só semellantes no perfil, e non na construción.

Liangdang ou capas traxe dobre é outro estilo típico deste período, e veu do nordeste en China central. Non era máis que unha colecta, que se pode ver en moitas partes do enterro da época. A xulgar polas figuras de barro e pinturas nos túmulos, o colecta estaba en dúas partes separadas presa nos ombros e debaixo dos brazos. Había tamén liangdangs gasto dentro de materiais de coiro ou algodón, forrada ou sen forro, ou solta preto. O nome mudou ao longo dos anos, pero o estilo permaneceu. A roupa anteriormente mencionadas eran toda a rabia na época, tanto para mulleres e homes. O estilo pezas separadas sempre foi o prototipo do pobo chinés, pero as modificacións foron feitas debido ao troco ea fusión de culturas roupa diferente.

O mianfu eo manto de dragón son traxes típicos de antigos emperadores chineses. Serven como un microcosmos que exemplifican a estética única chinesa e sentido do universo.

Na historia chinesa, hai unha historia de "Vestida co manto amarelo" que ocorreu en 959 dC Un ano despois dun novo emperador asumiu o trono coa morte do seu pai, o vello emperador, un xeneral estaba vestido co manto real amarelo por seus partidarios e fixo emperador. Ese foi o inicio da Dinastía Song. Pero por que o "manto amarelo" representan o emperador? Todo comezou durante a dinastía Han.

As teorías chinés do Yin e Yang e dos Cinco Elementos toda a tentativa de explicar o rexeitamento mutua interdependencia e de ouro, madeira, auga, lume e terra. Branco representa ouro, o verde representa a madeira, negro representa a auga, e amarelo representa a terra. Na Dinastía Zhou, o vermello era considerado como a cor de calidade superior para o vestido, pero pola Dinastía Qin (221 aC-206 aC) negro espeso maior entre todas as cores do vestiario. Todos os funcionarios seguiron o exemplo e se vestía de negro, tanto como podían. Cando a dinastía Han substituído Qin, o amarelo foi promovido ao lugar máis alto, favorecido polos emperadores da época. Por Dinastía Tang o tribunal tornouse oficial que ninguén, excepto o emperador, tivo a dereito de vestir amarelo. Esta regra foi aprobada ata a fin da dinastía Qing. Se dixo que cando a 11 anos, Pu Yi (1906-1967), o último emperador, viu o seu primo de 8 anos vestindo seda amarela como o seu forro de roupa, el agarrou da manga e dixo: "Como ousa empregar amarelo "O estado da cor amarela foi aparentemente supremo no seu corazón.

Na sociedade chinesa antiga, era todo rigorosamente especificar que a clase debe levar o que en que ocasións. O que o emperador levaba en ocasións importantes tiñan un nome especial: mianfu.

Mianfu é un conxunto de pezas de roupa, incluíndo a mianguan, unha coroa con unha placa que se inclina cara adiante, coma se o emperador está curva aos seus súbditos, no pleno respecto e preocupación. Cadeas de contas colgar na fronte e nas costas, normalmente a cada doce cadeas, senón tamén en número de nove, sete, tres ou cinco, dependendo da importancia da ocasión e da diferenza nas fileiras. As contas de xade son enfiar con seda, varios de nove a doce en total. Grapas se usan para prender a coroa para o cabelo, e dúas pequenas contas pendurada enriba das orellas do usuario, lembrar-lle para escoitar con discreción. Este, como a tarxeta diante da coroa, ten un significado político importante.

O vestiario superior dos emperadores é normalmente negro, mentres que a inferior é normalmente viste vermello. Eles simbolizan a orde do ceo e da terra e nunca deben ser confundidas. Dragón é o patrón dominante bordada na roupa emperadores, aínda que outros 12 tipos de decoración poden ser vistos tamén, incluíndo animais simbólicos, ou escenas naturais con sol e da lúa. Estes pa? RER están permitidos na señores ben, pero difiren en complexidade de acordo con diferentes clasificacións e importancia da ocasión.

Mianfu con pezas superior e inferior son presos cunha cinta, en que unha peza decorativa chamada BIXI ou cubrindo o xeonllo traba para abaixo. Este anaco de folla decorativo orixinou na época en que as persoas estaban vestindo peles de animais, usadas principalmente para cubrir o abdome e os xenitais. Esta peza de roupa permaneceu ata anos máis tarde, ser un compoñente importante do desgaste cerimonial. Mesmo máis tarde, o BIXI tornouse o protector da dignidade real. O emperador BIXI é o vermello puro na cor.

Zapatos para ir coa mianfu poden facer de seda con dúas capas plantas de madeira. Hai outro tipo que usa pel de liño ou de animais como a única, dependendo da época. Por orde de importancia, o emperador levaba zapatos vermellos, brancos ou negros en diferentes ocasións.

A característica máis destacada dos traxes reais chinés é o bordados de dragón. En dinastías Ming e Qing, o manto tiña que ter nove dragóns bordados, na parte dianteira e traseira dos dous ombros e dúas mangas, así como no interior da lapela frontal, amosando a real importancia concedida polos deuses.

Os antigos chineses grande importancia ó vestiario superior e inferior, en importantes ocasións cerimoniais, crendo no seu simbolismo da maior orde do ceo e da terra. No medio tempo, un estilo de peza co-existiron desde a shenyi do Período dos Reinos Combatentes, e tornouse o manto da Dinastía Han, a manga Changshan grande do Wei e Jin período, ata o "qi pan" do contemporáneo veces, todo baixo a forma dunha longa túnica dunha soa peza. Polo tanto, o vestido chinés tomou o mencionado dúas formas básicas.

Shenyi, ou roupa de profundidade, literalmente significa implicar o corpo profundamente dentro da roupa. Este estilo está profundamente enraizada no tradicional chinesa mainstream ética e moral que impidan o contacto do macho e da femia. Naquela época, ata o home ea muller non tiñan permiso para compartir a mesma cuarto de baño, unha mala igual, ou incluso as liñas mesmas roupas. Unha muller casada retornando para a casa da súa nai non estaba permitido comer na mesma mesa cos seus irmáns. Cando saia, unha muller tiña que manterse totalmente cubertos. Estas regras e rituais rexistráronse en gran detalle no libro dos Ritos de Confucio.

O shenyi está composta do vestiario superior e inferior, costura e facer dunha forma única. Hai un capítulo especial no libro dos Ritos detallando a marca do shenyi. El dixo que, no Período dos Reinos Combatentes, o estilo do shenyi que estar de conformidade cos ritos e rituais, a súa forma de estilo para as regras co cadrado adecuado e as formas redondeadas e perfecto equilibrio. Ten que ser longo o suficiente para non expoñer a pel, pero suficientemente curto para non arrastrar no chan. A parte dianteira é alongado nun triángulo grande, coa parte superior da cintura, corte recto e na parte de abaixo do tribunal viés de cintura, para maior facilidade de circulación. A sección das axilas está feita para o movemento flexible do cóbado, pois a lonxitude das mangas xenerosas atinxe o cóbado dobrado a partir de cando as puntas dos dedos. Moderadamente formal, a shenyi está apto para homes de letras e guerreiros. El ocupa o segundo lugar no desgaste cerimonial, funcional, e non a pérdida e un estilo simple. Shenyi deste período pode ser vista en pinturas de seda desenterrados de tumbas ancestrais, así como arxila e figuriñas de madeira atopados no mesmo período, con indicación clara do estilo, e moitas veces incluso os patróns.

Material usado para shenyi é principalmente de liño, excepto de seda negra é utilizada en roupa para cerimonias de sacrificio. Ás veces, unha franxa cor decoración se engade para os bordos, ou incluso decorado con motivos bordados ou pintados. Cando shenyi colócase, o triangular vaíña alongada é revertida á dereita e, a continuación, amarre debaixo da cintura cunha cinta de seda. Esta cinta foi chamado dada ou shendai, en que unha peza decorativa é apenso. Máis tarde, cinta de coiro apareceu no vestiario da rexión central como unha influencia de tribos nómades. A fibela do cinto é normalmente adxunto ó cinto de coiro para fixación. fibelas de cinta son frecuentemente cheos de detalles, tornándose un oficio emerxentes no Período dos Reinos Combatentes. fibelas grandes poden ser tan longo como 30 centímetros, mentres que os curtos son preto de 3 centímetros de lonxitude. Os materiais poden ser de pedra, óso, madeira, ouro, xade, cobre ou ferro, coas extravagantes decorado con ouro e prata, tallada en estándares ou adornadas con contas de xade ou de vidro.

Por Dinastía Han, shenyi evolucionou para o que se chama qujupao ou vestido de curva, unha longa túnica e con parte da fronte triangular e redonda con vaíña. No medio tempo, o vestido en liña recta ou Zh UPAO? Tamén foi popular, e tamén foi chamado chan ou yu. Cando apareceu por primeira vez vestido en liña recta, non era permitido usar cerimonial, para usar fóra de casa ou incluso para recibir invitados na casa. En rexistros históricos, os comentarios se atopan na natureza falta de respecto de usar e Chan Yu ao tribunal. O tabú pode vir do feito de que, antes da dinastía Han, as persoas nas chairas centrais usaba pantalóns sen virilha, só dúas pernas dos pantalóns que se atopan na cintura, semellante a calza bebé chinés. Por esta razón, o usuario pode parecer vergoñento o vestido exterior non está debidamente axustada para cubrir o corpo. Ao levar a etiqueta é discutido en clásicos do confucionismo, a roupa exterior está dito para non ser levantada, mesmo nos días máis quentes, e permitindo que a única ocasión para recadar a peza de roupa exterior é no paso do río. Persoas das chairas centrais tiveron que se axeonllar antes de se sentaren. Non había regras escritas en non permitir que estar coas dúas pernas para adiante. Esta regra ten que ver co estilo de roupa da época, ao sentarse na postura prohibida pode producir desgraza. Máis tarde, xunto coa interacción co cabalo nómades, os pobos das chairas centrais comezaron a aceptar pantalóns con virilha.

A evidencia histórica, sexa pinturas do túmulo de Han, pedras pintadas ou ladrillos, ou figuras de barro e madeira, todos retratan persoas usando vestidos longos. Este estilo é máis atopar en homes, pero ás veces as mulleres tamén. O chamado paofu así refírese a longas vistes coas seguintes características. Primeiro de todo, ten un forro. Dependendo de se é acolchado, a peza pode ser chamado jiapao ou mianpao. En segundo lugar, a maioría das veces ven con xenerosa mangas anchas con puños cinched. En terceiro lugar, ten corte baixo colares cruz para dar a coñecer o abrigo de roupa. E en cuarto lugar, hai moitas veces unha banda escura bordada no colo, puños e na beira da fronte, moitas veces en Kui (un animal mítico chinés) ou estándares comprobado. O paofu difiren en lonxitude. Algunhas roupas poden chegar ata os nocellos, moitas veces usado por homes de letras ou as persoas maiores, mentres que outros son só o tempo suficiente para cubrir os xeonllos, usada principalmente polos guerreiros ou traballadores pesado.

Mesmo despois paofu tornouse o traxe mainstream, shenyi non desapareceu - permaneceu como o vestiario feminino. Primeiro a lapela frontal alongado e desenvolvido nunha shenyi con wrap-around lapela. Como se pode ver na pintura en seda na Mawangdui Changsha Tomb of Dinastía Han, a dama da pintura está vestido cunha shenyi con wrap-around lapela, totalmente borda co dragón e Phoenix e xa elevada unha conquista no desenvolvemento de pezas de roupa feminina .

Pola Wei, Jin e dinastías do sur e do Norte (220-589), estilo de paofu evolucionou-pezas de roupa con mangas soltas aberto (a diferenza de mangas cinched das dinastías anteriores). Estes foron chamados bao yi bo dade ou túnicas soltas con cintas longas, exemplificando o estilo despreocupado do usuario. longas vistes dos homes se tornou cada vez máis casual e simple, mentres vistes das mulleres converteuse en moito máis elaborada e complexa. vestiario típico das mulleres eran ben exemplificada na pintura do Kaizhi Advertencias (circa. 345-409), o gran pintor da época. As mulleres usaban vestidos con follas decorativos nas vainas inferiores dos seus vestidos. Estas pezas foron triangular, e colgado como banners con bordos enroladas e bordados patróns decorativos. Cando o principio da lapela é embrulhado, estes triángulos crear un efecto de capas e dar ritmo ao movemento das mulleres. mangas anchas e longas hemline, xunto coas cintas de seda longo amarrar o pano decorativo en torno da cintura, engade a graza do usuario. Hai semellanzas e diferenzas entre shenyi e paofu. Ambos son unha peza vestidos, mais morreu mentres shenyi paofu sobreviviu ata a actualidade. Aínda hoxe, no século 21, a mera mención do changpao será unha imaxe dun vestido recto con apertura lateral baixo o brazo dereito, a súa sinxeleza no estilo reforzado pola elaboración de teceduría e borda.

O estilo de paofu a evolucionar continuamente, en cada dinastía. A Dinastía Han shenyi con mangas longas, o vestido de Gola redonda Tang Dinastía Ming eo vestido recto dinastía son todos changpaos larga típica, sobre todo preferido pola intelectualidade e da clase dominante. O tempo pasou, eo changpao tornouse un vestiario típico para aqueles con lecer, así como unha peza de roupa tradicional do pobo Han.