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En términos de desarrollo cultural y económico de la sociedad feudal, la De la dinastía Tang en China fue, sin duda, un pico en el desarrollo de la civilización humana. El gobierno Tang no sólo abrió el país al mundo exterior, lo que permite a los extranjeros a hacer negocios y vienen a estudiar, pero fue tan lejos como para permitir que en los exámenes para la selección de los funcionarios del gobierno. Se tolerante, y aprecia a menudo, de las religiones, el arte y la cultura del mundo exterior. Chang'an, la capital Tang, por lo tanto se convirtió en el centro de intercambio entre culturas diferentes. ¿Qué es la mención especial merece la pena es que las mujeres de la dinastía Tang no tenía que cumplir con el código de vestimenta tradicional, pero se les permitió exponer sus brazos y la espalda cuando se vestían, o usar vestidos absorbiendo elementos de otras culturas. Se podría usar la ropa de los hombres si les gustaba montar a caballo, y disfrutó de derecho de elegir a su cónyuge o de divorcio. abundancia materialista y un ambiente relativamente relajado social dio la dinastía Tang la oportunidad sin precedentes para el desarrollo cultural, alcanzando su apogeo en la poesía, la pintura, la música y la danza. Con base en el desarrollo de productos textiles en la dinastía Sui, y los progresos realizados en seda y teñido tambaleándose técnicas, la variedad, calidad y cantidad de materias textiles alcanzó la altura sin precedentes, y la variedad de estilos del vestido se convirtió en la tendencia de la época.

Las prendas más destacadas en este gran período de prosperidad fueron vestidos de mujeres, complementado con elaborados peinados, adornos y maquillaje de la cara. Las mujeres vestidas Tang en juegos de prendas, cada conjunto de una imagen única en sí misma. La gente ya no vestida por sus caprichos, pero jugó hasta la belleza de sus prendas de vestir sobre la base de su condición social. Cada juego a juego de prendas de vestir tiene su propio carácter único, así como una base cultural profunda. En general, Tang mujeres vestidos se pueden clasificar en tres categorías: la Hufu, o sea traje alienígena que vino de la Ruta de la Seda, el ruqun tradicionales o capas de acolchado corta chaqueta o el doble que era típico del centro de China, así como el conjunto completo de prendas de vestir masculina que rompió la tradición de las formalidades de Confucio. Vamos a hablar primero es sobre el ruqun, que se compone de la chaqueta la parte superior y vestido largo y una falda en la parte inferior. Las mujeres Tang heredado este estilo tradicional y desarrolló aún más, la apertura del cuello lo que respecta a la exposición de la división entre los senos. Esto era algo inaudito e inimaginable en las dinastías anteriores, en los que la mujer tenía que cubrir todo su cuerpo de acuerdo a los clásicos confucianos. Pero el nuevo estilo fue adoptado rápidamente por las mujeres aristócratas de mente abierta de la Dinastía Tang. Zhang Xuan, un pintor de la mujer de la dinastía Tang, y Zhou Fang, otro famoso pintor, fueron particularmente buenos en retratar la mujer opulenta en vestidos elaborados. Zhou Fang, en su pintura la Virgen con la flor en el pelo, retratados de una belleza con un vestido largo que cubre ligeramente los pechos, dejando los hombros y flexible suave bajo una capa de seda.

El cuadro de la composición para que las mujeres dinastía Tang. Un maquillaje facial de las mujeres Tang. (Dibujados por Gao Chunming)

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En la historia política de China, el período de Wei y Jin fue un período de volatilidad, que abarcó más de 200 años. Los cambios frecuentes en el poder político y las guerras incesantes aumentado el sufrimiento de la gente, que ya fueron devastadas por los desastres naturales y plagas. Las leyes, una vez dominante y los pedidos se derrumbó. También lo hizo el poder una vez indiscutible del confucianismo. En el ínterin, la filosofía de Lao Zi y Zhuang Zi llegó a ser popular; escrituras budistas se tradujo, taoísmo desarrollados, y la ideología humanitaria surgido entre los aristócratas. Los descendientes aristocrático aspiraba el individualismo y la llevó a la tendencia en todos los aspectos de la vida social. Este rango de "élite cultural" se dedicaba a hacer amigos, hacer comentarios sociales y el control de la opinión pública. Su comportamiento constituye una amenaza para el conservador y el poder imperial, que trató de aplastar por la fuerza. No es impropio decir que el peligro en peligro la vida y la angustia era sin igual en el dinastías Wei y Jin. Sin embargo, otra imagen típica de los literatos Wei y Jin estaba en que la indulgencia en el agua potable, divirtiéndose, y hablando de la metafísica. La naturaleza traicionera de política obligó a estos estudiosos a buscar consuelo y alivio en estos aspectos. Frente a la hipocresía y la limitación de las órdenes tradicionales, que preferían una vida de verdad y libertad. Ellos buscaron la forma de vida sin preocupaciones, el mantenimiento de una buena salud o la indulgencia en los placeres terrenales. Estos aristócratas cambiado significativamente en el gusto estético y el comportamiento, de forma deliberada ruptura con la moral tradicional en su vida diaria. Algunos se vistieron con elegancia libre e informal, mientras que el resto fue a los dos extremos, descuidado o meticulosa.

En este período, la gente estaba dividida en nueve clases por sus filas en los tribunales o de sus bienes. Una línea clara se señaló a separar estas clases, que no pueden casarse entre sí. No sólo los ricos aprovechado todas las oportunidades de las bodas y los funerales para mostrar su riqueza, pero los comuneros también hicieron lo mismo. Hubo una historia en Shi-Hsin-yu Shuo (una nueva cuenta de Tales of the World) que un erudito Ruan Ji (210 a 263) y su sobrina Ruan Xian, vivían al sur de la carretera mientras que algunos-de Ruan mejor vivían al norte de la carretera. Cada año en julio, el ^día 7 del calendario lunar, el norte de Ruan sacó la ropa que se emitirá bajo el sol, mostrando sus sedas y brocados. En respuesta a esta Ruan Ji sacó su ropa de mala calidad de tela gruesa de andar por casa y tomaban el sol en un palo de bambú. Este mismo comportamiento fue sarcasmo contra la ostentación y las formalidades de Confucio con la ropa.

Los "Siete Señores del Bosque de Bambú" se refiere a los siete señores del Período de Wei y Jin, incluyendo Ruan Ji y Ruan Xian. Hoy en día todavía podemos ver en las pinturas de la pared la forma en que una vez vestido - la parte delantera de la prenda arrastrando al suelo, dejando al descubierto el pecho, brazos, pantorrillas y pies. Esta es una escena poco común entre los literatos de la sociedad feudal china, ya que sólo la clase baja expusieron sus brazos y piernas. Además, sus personajes no eran menos desafiante que la ropa. En las pinturas, Liu Ling, Ji Kang y Wang Rong de los "siete caballeros" tenía el pelo hecho en los bollos de los niños, cínica de toda la tradición y las costumbres del mundo. En cuanto a la ropa china tradicional se refiere, el sabor de los literatos ampliado considerablemente la estética de la antigua China. El sentido de la belleza clásica china comenzó como algo muy simple: las manos suaves y la piel suave, dulce sonrisa y hermosos ojos formaron la belleza ideal del Período de Primavera y Otoño, elogiando la belleza natural y sin pretensiones. En el período de Wei y Jin, descripciones de la belleza femenina pasó a incluir el peinado, los vestidos y los ornamentos. La estética más sofisticada de la Wei y Jin Período trajo progreso sobre grandes en el vestir y adornos.

En el período de Wei y Jin, especialmente durante el período de Jin Oriental (317-420), las mujeres de la aristocracia se fue después de un estilo de vida sin inhibiciones, junto con el colapso del código de ética feudal Han del Este. Estas mujeres bajó la mirada sobre la sociedad el papel que les impone, y se sumerge en la socialización, visitas turísticas, y los estudios de arte, la literatura y la metafísica, completamente desafiando la feudal "virtudes" de la mujer. Este estilo de vida despreocupado provocado el desarrollo de prendas de vestir de las mujeres en la dirección de la belleza extravagante y adornado. mangas anchas y largas túnicas, volando cintas y faldas flotantes, adornos para el pelo elegante y majestuoso - todos estos se convirtió en la tendencia de Wei y Jin prendas.

En tan pronto como el Período de los Reinos Combatientes, el sexto emperador de Zhao ya se dio cuenta de que aunque el ejército de Zhao había mejores armas, las túnicas largas usadas por los generales y guerreros eran demasiado complicadas para un ejército, sobre todo cuando tuvieron que arrastrar sus armaduras y suministros de todo. Habían decenas de miles de soldados, pero pocos pilotos flexible para hacer un ataque rápido. Él iba en contra de todas las objeciones y abogó por el cambio hacia la Hu o ropa de estilo occidental minoría de los jinetes nómadas. Los soldados de Zhao llevaban túnicas más cortas y los pantalones y pronto se convirtió en un ejército mejor. El desarrollo económico seguido.

Por otra parte, este estilo que fue mal visto y rechazado una vez sobre convirtió en el uso diario de la gente común de Wei, Jin y Dinastías del Sur y Occidental en las llanuras centrales. Una de las razones para este cambio, por desgracia, era la frecuente migración de las personas a huir de las incesantes guerras y el caos. Este proceso también ayudó el intercambio de la cultura del vestido. Kuzhe y liangdang son los típicos "Hu" o desgaste minoría de ese momento. No es difícil ver que ambos estilos son aptos para circular y para la vida en el clima frío. El llamado kuzhe también lo es con un estilo independiente y las prendas inferiores superior. La prenda superior se parece a una túnica corta con mangas anchas, un centro de adaptación de China a las mangas estrechas original apto para montar a caballo y arrear animales. Lo que también cambió fue el cierre de la túnica, que se movía de izquierda a derecha. Curiosamente, la gente del centro de China llamó a la gente del noroeste "las personas con el cierre de la izquierda." Las vestiduras en este tiempo se acorta considerablemente, y variada en estilo. materiales históricos muestran una serie de estilos de las prendas superiores de Wei, Jin, dinastías del Sur y del Norte, que había dejado, a la derecha y el cierre de media, o incluso golondrina en el borde frontal. Un conjunto de estas prendas hace que el portador fuerte y ágil, tal como se observa frecuentemente en las figurillas de arcilla en el entierro de la dinastía del Sur.

La prenda inferior de la kuzhe es un par de pantalones con la entrepierna cerrada. Inicialmente, estos pantalones bien ajustado, mostrando las piernas delgadas que pueden moverse libremente. Cuando este estilo aparece en el centro de China, sobre todo cuando algunos funcionarios que llevaban en la corte, los conservadores cuestionaron la conveniencia de las dos piernas delgadas que gritó rebelión en contra de la suelta de ceremonia tradicional. La ampliación de las piernas era un compromiso, de modo que los pantalones todavía parece similar a la túnica tradicional. Al caminar alrededor, estos pantalones eran más flexible y conveniente que el manto. Para evitar ser atrapados en las espinas o arrastrado en el lodo, a alguien se le ocurrió una brillante idea de levantar las piernas del pantalón y atar para arriba justo debajo de la rodilla nivel. Este tipo de pantalones se observan con frecuencia en las figurillas de enterramiento de la dinastía del Sur y las pinturas de ladrillo. En apariencia, son bastante similares a la campana de fondo los pantalones en los días modernos, pero en realidad, sólo son similares en el perfil, no en la construcción.

Liangdang o capa doble juego es otro estilo típico de este período, y llegó desde el noroeste hasta el centro de China. No era más que un chaleco, que se puede ver en muchas piezas de entierro de la época. A juzgar por las figurillas de barro y pinturas murales en las tumbas, el chaleco es de dos piezas separadas sujeta en los hombros y bajo los brazos. También hubo liangdangs usar dentro de los materiales de cuero o algodón, con revestimiento interior o sin forro, o suelta cerca. El nombre ha cambiado a lo largo de los años, pero se mantuvo el estilo. Las prendas mencionan anteriormente estaban de moda en ese momento para las mujeres y los hombres. El estilo de la pieza separada siempre ha sido el prototipo del pueblo chino, pero las modificaciones fueron hechas por el intercambio y la fusión de culturas diferentes prendas de vestir.

El mianfu y el manto de dragón, las prendas típicas de antiguos emperadores chinos. Sirven como un microcosmos que ejemplifican la estética única china y el sentido del universo.

En la historia china no es una historia de "Vestido con túnica amarilla" que se produjo en 959 dC Un año después de que un joven emperador se hizo cargo del trono a la muerte de su padre, el viejo emperador, el general fue vestido con el manto real amarilla sus partidarios y hecho emperador. Ese fue el comienzo de la dinastía Song. Pero ¿por qué la "túnica amarilla" representan el emperador? Todo comenzó en la dinastía Han.

Las teorías chinos del Yin y el Yang y los Cinco Elementos todos tratan de explicar el rechazo y la interdependencia mutua de oro, madera, agua, fuego y tierra. El blanco representa oro, el verde representa la madera, el negro representa el agua, y el amarillo representa la tierra. En la Dinastía Zhou, el rojo era considerado como el color superior para la ropa, sino por la Dinastía Qin (221 aC-206 aC) en negro puesto más alto entre todos los colores del vestido. Todos los funcionarios siguieron el ejemplo y vestía de negro todo lo que podía. Cuando la dinastía Han sustituido Qin, amarillo fue promovido al puesto más alto, favorecido por los emperadores de la época. En la dinastía Tang el tribunal hizo oficial que nadie, excepto el emperador, tenía la derecho de usar el color amarillo. Esta norma fue aprobada hasta el final de la dinastía Qing. Se decía que cuando el niño de 11 años de Pu Yi (1906-1967), el último emperador, vio a su primo de 8 años usando seda amarilla como su revestimiento de ropa, agarró la manga y dijo: "¿Cómo te atreves a utilizar amarillo ! ", fue el estado de el color amarillo al parecer supremo en su corazón.

En la antigua sociedad china, todo era estrictamente especificado qué clase debe usar lo que en qué ocasiones. Lo que el emperador llevaba en las grandes ocasiones tenía un nombre especial: mianfu.

Mianfu es un conjunto de prendas de vestir incluidas las mianguan, una corona con un tablero que se inclina hacia adelante, como si el emperador está saludando a sus súbditos en el pleno respeto y preocupación. Las cadenas de bolas cuelgan en la parte delantera y trasera normalmente doce cadenas de cada uno, sino también en número de nueve, siete, cinco o tres, dependiendo de la importancia de la ocasión y la diferencia en las filas. Las cuentas de jade son de rosca de seda, que van desde nueve hasta doce en número. Horquillas se utilizan para sujetar la corona para el pelo, y dos pequeñas perlas cuelgan encima de las orejas del usuario, que le recordaba a escuchar con discreción. Esto, como el tablero de frente a la corona, tiene un significado político importante.

La prenda superior de los emperadores es normalmente negro, mientras que la prenda inferior es normalmente carmesí. Ellos simbolizan el orden de los cielos y la tierra y nunca deben confundirse. Dragon es el patrón dominante bordado en la ropa de los emperadores, aunque otro 12 tipos de decoración puede ser visto así, como animales simbólicos, o escenas naturales, con sol y la luna. Estos pa???? RER se permiten en los señores, así, pero difieren en complejidad de acuerdo a diferentes rangos y la importancia de la ocasión.

Mianfu con las prendas inferiores y superiores se sujeta con un cinturón, en las que una pieza decorativa llamada bixi o cubrir la rodilla cuelga. Esta pieza de tela decorativa se originó en la época en que las personas usaban pieles de animales, utilizados principalmente para cubrir el abdomen y los genitales. Esta parte de la ropa se mantuvo hasta que años más tarde, convirtiéndose en un componente importante del desgaste ceremoniales. Incluso más tarde, el bixi se convirtió en el protector de la dignidad real. emperador bixi El rojo puro es de color.

Zapatos para ir con el mianfu están hechos de seda con capas de madera, plantas de los pies-doble. Existe otro tipo que utiliza la piel de lino o animales como la única función de la temporada. Por orden de importancia, el emperador llevaba zapatos rojos, blanco o negro en diferentes ocasiones.

La característica más sobresaliente de la vestimenta real de China es la bordados dragón. En dinastías Ming y Qing, el manto tenía que tener nueve dragones bordados en la parte frontal y posterior de los dos hombros y las mangas dos, así como el interior de la solapa frontal, que muestra la importancia real otorgada por los dioses.

La antigua China concede gran importancia a las prendas superiores e inferiores en importantes ceremonias, creyendo en su simbolismo de la mayor orden de los cielos y la tierra. En el momento de decir, una pieza de estilo co-existió a partir de la shenyi del Período de los Reinos Combatientes, y se convirtió en la dinastía Han túnica, el manga Changshan gran parte de los Wei y Jin período, hasta el "qi pao" de lo contemporáneo tiempos, todo ello en la forma de una larga túnica de una pieza. Por lo tanto, prendas de vestir chinas tomaron el mencionado dos formas básicas.

Shenyi, o prendas de vestir profunda, literalmente significa envolver el cuerpo de las profundidades de la ropa. Este estilo está profundamente arraigado en la ética tradicional china y la moral dominante que prohíben el contacto del hombre y la mujer. En ese momento, aún marido y la mujer no se les permitía compartir el mismo cuarto de baño, la misma maleta, o incluso las líneas de ropa misma. Una mujer casada que regresan a la casa de s de su madre no se le permitió comer en la misma mesa con sus hermanos. Al salir, una mujer tenía que mantener a sí misma totalmente cubierto. Estas normas y los rituales se registraron en gran detalle en el Libro de los Ritos de Confucio.

El shenyi se compone de la prenda inferior y superior, a la medida e hizo de una manera única. Hay un capítulo especial en el Libro de los Ritos que detalla la composición de la shenyi. Dijo que en el Período de los Reinos Combatientes, el estilo de la shenyi debe cumplir con los ritos y rituales, su ajuste al estilo de las normas con el cuadrado adecuado y las formas redondas y el equilibrio perfecto. Tiene que ser no el tiempo suficiente para exponer la piel, pero lo suficientemente corto como para no arrastrar en el suelo. La parte delantera es alargada en un gran triángulo, con la parte de arriba de la cintura de corte recto y la parte debajo de la cintura de corte diagonal, para facilitar su movimiento. La sección de la axila se hace para el movimiento flexible del codo, por lo tanto la longitud de las mangas generosas llega al codo cuando está doblado de la punta de los dedos. Moderadamente formal, la shenyi es apto tanto para hombres de letras y guerreros. Es el segundo país de ceremonia, funcional, no desperdicio y simples en estilo. Shenyi de este período se puede ver en las pinturas de seda desenterrados de tumbas antiguas, así como en la arcilla y figuritas de madera que se encuentran en el mismo período, con indicaciones claras de la estilo, y con frecuencia incluso los patrones.

Material utilizado para la fabricación de shenyi es en su mayoría ropa, excepto de seda negro se emplea en prendas de vestir para las ceremonias de sacrificio. A veces una banda decorativa de colores se agrega a los bordes, e incluso adornados con motivos bordados o pintados. Cuando shenyi se pone en el borde triangular alargada se rueda a la derecha y luego atados justo debajo de la cintura con una cinta de seda. Esta cinta se llamó dadai o shendai, en la que la pieza adosada es un decorativos. Más tarde, en el cinturón de cuero apareció en la ropa de las regiones centrales como una influencia de tribus nómadas. Una hebilla de cinturón es normalmente unido a la correa de cuero para la cerradura. Las hebillas están a menudo íntimamente hecho, convirtiéndose en un arte emergente en el Período de los Reinos Combatientes. grandes hebillas de correa puede ser de hasta 30 centímetros, mientras que los cortos son de unos 3 centímetros de longitud. Los materiales pueden ser de piedra, hueso, madera, oro, jade, cobre o hierro, con los extravagantes decorados con oro y plata, tallados en patrones o adornados con cuentas de jade o de vidrio.

En la dinastía Han, shenyi evolucionado hasta convertirse en lo que se llama qujupao o vestido de curvas, una larga túnica con la pieza frontal triangular y redondeada con dobladillo. En el momento, el vestido recto o? UPAO Zh también era popular, y también fue llamado chan o yu. Cuando apareció por primera vez vestido recto, no se le permitió como ropa ceremonial, para llevar a cabo de la casa o incluso para recibir a los invitados en casa. En los registros históricos, los comentarios se encuentran en la naturaleza irrespetuosa de llevar Chan y Yu a los tribunales. El tabú puede haber venido del hecho de que, antes de la Dinastía Han, la gente de los llanos centrales llevaba pantalones sin horquillas, sólo dos piernas de los pantalones que se unen en la cintura, al igual que los pantalones infantiles de China. Por esta razón, el usuario puede parecer vergonzoso si la prenda exterior no está bien envuelta para cubrir el cuerpo. Cuando la etiqueta de vestir se discute en los clásicos confucianos, la ropa exterior se dice que no se levantó ni siquiera en los días más calurosos, y la única ocasión permite que se levante la prenda exterior es para cruzar el río. La gente de los llanos centrales tuvieron que arrodillarse ante ellos se sientan. Había escrito las normas sobre no permitir que estar con las dos piernas hacia adelante. Esta regla tiene que ver con el estilo de vestir de la época, cuando está sentado en la postura prohibido puede resultar en desgracia. Más tarde, junto con la estrecha interacción con el caballo nómadas, la gente de los llanos centrales comenzaron a aceptar los pantalones con horquillas.

La evidencia histórica, ya sea pinturas Han tumba, piedras pintadas o ladrillos, o figuras de barro y madera, todos representan las personas que usan vestidos largos. Este estilo se encuentra más comúnmente en los hombres, pero a veces en las mujeres. El llamado paofu lo enlaza con largas túnicas con las siguientes características. En primer lugar, tiene un forro. Dependiendo de si se rellena, la prenda se puede llamar jiapao o mianpao. En segundo lugar, más a menudo viene con generosamente amplias mangas con puño ceñido. En tercer lugar, tiene bajo nivel de collares cruz para mostrar el resultado de la escasa ropa. Y en cuarto lugar, a menudo hay una banda oscura bordada en el cuello, las muñecas y el borde delantero, a menudo en Kui (un animal mítico chino) o patrones de corrector. El paofu difieren en longitud. Algunos vestidos pueden llegar hasta los tobillos, a menudo usado por los hombres de letras o ancianos, mientras que otros sólo lo suficiente para cubrir las rodillas, usado sobre todo por los guerreros o trabajadores pesados.

Incluso después de paofu se convirtió en el traje de la corriente principal, shenyi no desapareció - se mantuvo como en la ropa de las mujeres. En primer lugar la solapa delantera alargada y se convirtió en un shenyi con envolventes solapa. Como se puede ver en la pintura de seda en la tumba de Mawangdui Changsha de la Dinastía Han, la dama de la pintura es vestido con una shenyi con envolventes solapa, totalmente bordada con el dragón y fénix y ya un gran logro en el desarrollo de prendas de vestir femeninas .

A Wei, Jin y del Sur y del Norte Dinastías (220-589), el estilo de paofu convertido en ajustada ropa suelta con mangas abiertas (en comparación con mangas ceñidas de las dinastías anteriores). Estos fueron llamados Bao Yi Bo dai o ropas sueltas con largas cintas, que ejemplifica el estilo desenfadado del usuario. largas túnicas de los hombres hizo cada vez más casual y sencilla, mientras que las mujeres túnicas largas se hicieron más elaborados y complejos. prendas de vestir típicas de las mujeres se ejemplifica bien en la pintura de la Kaizhi Gu (circa. 345-409), el gran pintor de la época. Las mujeres llevaban vestidos con tela decorativa en el dobladillo inferior de sus vestidos. Estas piezas fueron triangulares, y colgó como banderas con bordes laminados y bordados patrones decorativos. Cuando la parte superior de la solapa se ve envuelta, estos triángulos crear un efecto de capas y dan ritmo al movimiento de mujeres. amplias mangas y dobladillo de largo, junto con las cintas de seda largo atar la tela decorativa alrededor de la cintura, se suman a la gracia del portador. Hay similitudes y diferencias entre shenyi y paofu. Ambos son de una sola pieza, pero vestidos shenyi muerto mientras paofu sobrevivido hasta nuestros días. Incluso hoy en día en el siglo 21, la mera mención de la Changpao aparecerá una imagen de un vestido recto con abertura lateral con el brazo derecho, su simplicidad con estilo y la elaboración de tejidos y bordados.

El estilo de paofu una evolución constante en cada dinastía. La dinastía Han shenyi con amplias mangas, cuello redondo de la dinastía Tang y el vestido de la dinastía Ming vestido recto son changpaos variedad típica, sobre todo preferido por los intelectuales y la clase dominante. El tiempo pasó, y el Changpao se convirtió en una prenda típica de los que tienen tiempo libre, así como una prenda de vestir tradicional de la etnia han.