ChinaScan.org

Arkiv for 'kinesiske Clothing' Category

Med hensyn til kulturelle og økonomiske udvikling af det feudale samfund, Tang-dynastiet i Kina var uden tvivl et højdepunkt i udviklingen af den menneskelige civilisation. Tang regeringen ikke blot åbnet landet for omverdenen, så udlændinge at handle og komme til at studere, men gik så langt som til at give dem mulighed for i eksamen for udvælgelsen af embedsmænd. Det var tolerant, og ofte anerkendende, af religioner, kunst og kultur fra verden udenfor. Chang'an, Tang hovedstaden, derfor blev centrum for udveksling mellem forskellige kulturer. Hvad der er værd særlig omtale, er, at kvinder i Tang-dynastiet ikke behøvede at overholde de traditionelle påklædning, men fik lov til at eksponere deres arme og ryg, når de klædt, eller slid kjoler absorbere elementer fra andre kulturer. De kunne bære mænds ridning klæder hvis de kunne lide, og nød ret til at vælge deres egen ægtefælle eller at blive skilt ham. Materialistiske overflod og en forholdsvis afslappet social atmosfære gav Tang-dynastiet hidtil uset mulighed for at udvikle kulturelt og nåede sit højeste i poesi, maleri, musik og dans. Baseret på udviklingen i tekstiler i Sui-dynastiet, og fremskridtene i silke afhaspning og farvning teknikker, sort, kvalitet og mængde af tekstilmaterialer nåede sit hidtil største højde, og de mange forskellige kjole stilarter blev udviklingen i tiden.

De mest fremragende beklædningsgenstande i denne store periode med velstand var kvinders kjoler, komplimenteret af kunstfærdige frisurer, smykker og ansigt makeup. Tang kvinder klædt i sæt af beklædningsgenstande, hvert sæt en unik billede i sig selv. Folk ikke længere klædt af deres luner, men spillede op den fulde skønhed af deres beklædning baseret på deres sociale baggrund. Hver matchende sæt af beklædningsgenstande havde sin egen unikke karakter, samt en dyb kulturel jordforbindelse. Generelt Tang kvindernes kjoler kan inddeles i tre kategorier: hufu, eller fremmede kjole, der kom fra Silk Road, den traditionelle ruqun eller dobbelt lag eller vatteret kort jakke, der var typisk for det centrale Kina, samt det fulde sæt af mandlige beklædningsgenstande, der brød traditionen i den konfucianske formaliteter. Lad os først tale om ruqun, som består af de øverste jakke og lange kjole og en nederdel på bunden. Tang kvinder arvet denne traditionelle stil og udviklede det yderligere, åbning af kraven for så vidt som at udsætte kløft mellem brysterne. Det var uhørt og utænkelige i den tidligere dynastier, hvor kvinder skulle dække deres hele kroppen efter kongfuzianske klassikere. Men den nye stil blev hurtigt taget under åben aristokratiske kvinder i Tang-dynastiet. Zhang Xuan, en kvinde maler af Tang-dynastiet, og Zhou Fang, en anden berømt maler, var særligt gode til at skildre overdådige kvinder i uddybe kjoler. Zhou Fang, i hans maleri Damen med Blomsten i Hair, portrætteret en skønhed med en lang kjole let dækker brysterne, afslørende blød og smidig skuldre under en silke kappe.

Diagrammet af make-up for at Tang-dynastiet kvinder. En ansigts make-up af Tang kvinder. (Tegnet af Gao Chunming)

Læs resten af denne post »

I Kinas politiske historie, blev Wei og Jin Periode en periode med volatilitet, som strakte over 200 år. Hyppige ændringer i den politiske magt og uophørlige krige føjet til befolkningens lidelser, der allerede var ødelagt af naturkatastrofer og plager. Den engang dominerende love og ordrer kollapsede. Det samme gjorde den engang ubestridte magt Confucianism. På mellemtiden blev filosofi Lao Zi og Zhuang Zi populære, buddhistiske skrifter blev oversat, daoisme udvikles, og humanitære ideologi opstod blandt aristokrater. De aristokratiske efterkommere stræbte individualisme og førte tendensen i alle aspekter af samfundslivet. Denne rang af "kulturel elite" var engageret i at få venner, gør sociale kommentarer og kontrollere offentlig udtalelser. Deres adfærd udgjorde en trussel mod den konservative og den kejserlige magt, som forsøgte at knuse dem med magt. Det er ikke upassende at sige, at livstruende fare og nød var uovertruffen i Wei og Jin dynasti. Derimod har en anden typisk billede af Wei og Jin litterater var på at eftergivenhed i drikkevand, muntre gør, og tale om metafysik. Den forræderiske karakter af politik tvunget disse lærde til at søge trøst og lindring i disse aspekter. Facing the hykleri og begrænsning af de traditionelle ordrer, de foretrak et liv i sandhed og frihed. De søgte den sorgløse livsstil, opretholdelse af et godt helbred eller overbærenhed i jordiske fornøjelser. Disse aristokrater ændret sig væsentligt i æstetiske smag og adfærd, der bevidst bryder væk fra traditionel moral i deres daglige liv. Nogle klædte sig i fri og afslappet elegance, mens resten gik til de to yderpunkter, sjusket eller omhyggelig.

I denne periode var folk delt i ni klasser af deres rækker i retten eller deres ejendom. En klar linje blev udarbejdet for at adskille disse klasser, som måske aldrig gifte sig med hinanden. Ikke kun de rige benyttede enhver lejlighed til bryllupper og begravelser til at vise deres rigdom, men almuen også fulgt trop. Der var en historie i Shi-shuo Hsin-yu (A New Account of Tales of the World), at en lærd Ruan Ji (210-263) og hans niece Ruan Xian, levede syd for vejen, mens nogle bedre start Ruans boede nord af vejen. Hvert år på juli 7 ^th af månens kalender, den nordlige Ruans tog deres tøj skal luftes under solen, vise deres silke og brokader. Som svar på denne Ruan Ji tog sin sjuskede undertøj lavet af grove hjemmelavet tøj og sunned det på en bambus pæl. Denne adfærd var i sig selv sarkasme mod vise og kongfuzianske formaliteter med tøj.

Den "Syv Herrer af Bamboo Forest" refererer til de syv herrer fra Wei og Jin periode, herunder Ruan Ji og Ruan Xian. I dag kan vi stadig se på kalkmalerier, hvordan de engang klædt - på forsiden af beklædningsgenstanden trække på gulvet, og udsætter brystet, arme, skinneben og fødder. Dette er en sjælden scene blandt litterater af det kinesiske feudale samfund, fordi kun den lavere klasse afsløret deres arme og ben. Desuden deres karakterer var ikke mindre udfordrende end deres tøj. I malerier, havde Liu Ling, Ji Kang og Wang Rong af de "syv herrer" deres hår i børns boller, kyniske af alle traditioner og skikke i verden. For så vidt angår de kinesiske folk klæder er bekymret, smagen af litterater betydeligt udvidet æstetik i det gamle Kina. Den kinesiske klassiske følelse af skønhed startede ud som noget ganske simpelt: bløde hænder og smidig hud, søde smil og smukke øjne dannede den ideelle skønhed foråret og efteråret Periode, roser uprætentiøse og naturlige skønhed. Ved Wei og Jin Periode, flyttede beskrivelser af kvindelig skønhed at medtage den frisure, kjoler og smykker. De mere sofistikerede æstetik Wei og Jin Periode medført store fremskridt i kjole og smykker.

I Wei og Jin Periode, især i de østlige Jin Periode (317-420), gik den aristokratiske kvinder efter en uhæmmet livsstil sammen med sammenbruddet i den østlige del Han feudale etiske kode. Disse kvinder kiggede ned på den rolle, samfund, der pålægges dem, og fordybet sig i socialt samvær, sightseeing, og undersøgelser af kunst, litteratur og metafysik, helt trodser de feudalistiske "dyder" af kvinder. Denne ubekymrede livsstil førte til udviklingen af kvinders tøj i retning af ekstravagante og sirlige skønhed. Vide ærmer og lange gevandter, der flyver bånd og flydende nederdele, elegante og majestætiske hår smykker - alle disse blev tendensen til Wei og Jin tøj.

I så tidligt som i Warring stater Periode, den sjette kejser af Zhao allerede indså, at selv om Zhao hæren havde bedre våben, de lange rober båret af generaler og krigere var for besværligt for en hær, især når de skulle trække deres rustninger og forsyninger rundt. De havde titusindvis af soldater, men kun få ryttere fleksible til at gøre en hurtig angreb. Han gik mod alle indvendinger og gik ind for forandring i retning af Hu eller vestlige mindretal tøj stil nomadiske ryttere. The Zhao Soldaterne bar kortere klæder og bukser og blev snart en bedre hær. Økonomisk udvikling følges.

Desuden er denne stil, der engang var ildeset og afviste blev den daglige slid af den fælles folk med Wei, Jin og sydlige og vestlige dynasti i det centrale lavland. En af grundene til denne ændring, desværre var den hyppige migration af folk til at løbe væk fra den uophørlige krige og kaos. Denne proces hjalp også til udveksling af tøjet kultur. Kuzhe og liangdang er typiske "Hu" eller mindretalssprog slid på det pågældende tidspunkt. Det er ikke svært at se, at begge stilarter er egnet til ridning og til livet i det kolde klima. Den såkaldte kuzhe er en stil med separate øvre og nedre tøj. Overdelen ligner en kort kjole med brede ærmer, en central Kina tilpasning til den oprindelige smalle ærmer egnet til ridning og hyrdning dyr. Hvad også ændret var lukningen af kåbe, der flyttede fra venstre mod højre. Interessant, mennesker i det centrale Kina kaldes den nordvestlige folket "folk med venstre lukning." Den klæder på dette tidspunkt var forkortes betydeligt, og varierede i stil. Historiske materialer viser en række af stilarter disse øvre beklædningsgenstande i Wei, Jin, sydlige og nordlige dynastier, som havde venstre, højre og midt lukning, eller endog swallowtails foran kant. Et sæt af disse beklædningsgenstande gør bæreren skarp og adræt, som ofte ses i ler nedgravning figurer i det sydlige dynasti.

Jo lavere beklædningsgenstand af kuzhe er et par bukser med lukkede skridtet. Oprindelig blev disse bukser var tæt tilliggende, vise slanke ben, der kunne frit bevæge sig rundt. Når denne stil optrådte i det centrale Kina, især når nogle embedsmænd, bar dem i retten, de konservative spørgsmålstegn ved hensigtsmæssigheden af de to tynde ben, der råbte oprør mod den løstsiddende traditionelle ceremoniel slid. Udvidelse benene var et kompromis, således at bukserne er tilsyneladende stadig ligner den traditionelle dragt. Når du går om, at disse bukser var mere fleksibel og praktisk end den kåbe. At undgå at blive fanget i torne eller slæbt i mudder, nogen kom op med en genial idé at løfte bukseben og binde dem op lige under knæet-niveau. Denne form for bukser kan ofte ses i det sydlige Dynasty's begravelse figurer og mursten malerier. I udseende, er de meget lig den klokke lavpunkt bukserne i den moderne dag, men i virkeligheden er de kun ens i profil, ikke i byggeriet.

Liangdang eller dobbelt lag Dragten er en anden stil typisk for denne periode, og det kom fra nordvest ind i det centrale Kina. Det var ikke mere end en vest, som kan ses i mange nedgravning stykker fra den tid. At dømme ud fra ler figurer og vægmalerier i grave, at vesten var i to separate stykker spændt på skuldrene og under armene. Der var også liangdangs slidt inde i materialer af læder eller bomuld, foret eller uforede, lukke eller løstsiddende. Navnet har ændret sig over årene, men den stil tilbage. Ovenstående omtale klæder var alle de vrede på det tidspunkt for både kvinder og mænd. Den separate brik stil har altid været prototypen på det kinesiske folk, men der blev foretaget ændringer som følge af udveksling og sammensmeltning af forskellige beklædningsgenstand kulturer.

The mianfu og dragen kåbe er typiske klæder til gamle kinesiske kejsere. De tjener som en mikro-kosmos, der eksemplificere den unikke kinesiske æstetiske og sans for universet.

I kinesisk historie er der en historie om "Dressed med gule kåbe", der fandt sted i 959 e.Kr. Et år efter en ung kejser overtog tronen ved sin fars død, den gamle kejser, var en generel klædt med den kongelige gule kjole af hans tilhængere og gjorde kejser. Det var i begyndelsen af Song-dynastiet. Men hvorfor "gule robe" repræsenterer kejseren? Det hele startede i Han-dynastiet.

Den kinesiske teorier om Yin og Yang og de Fem Elementer alle forsøge at forklare den indbyrdes afhængighed og gensidig afvisning af guld, træ, vand, ild og jord. Hvid repræsenterer guld; grøn repræsenterer træ, sort repræsenterer vand og gul repræsenterer jorden. I Zhou dynastiet, blev rød betragtet som overlegne farve til tøj, men ved Qin dynastiet (221 f.Kr.-206 f.Kr.) sort rangerede højest blandt alle beklædningsgenstand farver. Alle tjenestemænd fulgte trop og bar sorte så meget som de kunne. Når Han-dynastiet erstattet Qin, blev gule forfremmet til det højeste sted, begunstiget af kejsere af tiden. Af Tang-dynastiet domstolen gjort det officielt, at ingen, bortset fra kejseren havde retten til at bære gule. Denne regel blev vedtaget hele vejen ned til Qing-dynastiet. Det blev sagt, at når 11-årige Pu Yi (1906-1967), den sidste kejser, så hans 8-årige kusine iført gul silke som hans tøj foring, han greb i ærmet og sagde: "Hvor vover du bruger gul ! "Status på farven gul var tilsyneladende højeste i deres hjerte.

I det gamle kinesiske samfund, var det hele nøje specificeret, hvilken klasse skulle bære, hvad, hvad lejligheder. Hvad kejseren bar på vigtige gange haft en særlig betegnelse: mianfu.

Mianfu er et sæt af beklædningsgenstande, herunder mianguan, en krone med en bestyrelse, der læner sig frem, som om kejseren er bøjer sig for sine undersåtter i fuld respekt og interesse. Kæder af perler hænge foran og bag som normalt tolv kæder hver, men også i antallet af ni, syv, fem eller tre, afhængigt af betydningen af lejligheden og forskellen i rækker. Jade perler er gevind med silke, der spænder fra 9 til 12 i antal. Hårnåle anvendes til at fastgøre kronen til håret, og to små perler hænge over ørene for bæreren, mindede ham om at lytte med diskretion. Denne er, ligesom bestyrelsen foran kronen, har vigtige politiske betydning.

Overdelen af kejsere er normalt sort, mens den nederste tøjet er normalt højrød. De symboliserer den rækkefølge himlen og jorden og bør aldrig forveksles. Dragon er den dominerende mønster broderet på kejsere tøj, selv om en anden 12 slags dekoration kan ses som godt, herunder symbolske dyr, eller naturlige scener med sol og måne. Disse pa?? Erns er tilladt på Herrer så godt, men de adskiller sig i kompleksitet i henhold til forskellige rækker og betydning lejlighed.

Mianfu med øvre og nedre tøj er fastgjort med et bælte, hvorefter en dekorativ stykke kaldet bixi eller knæ, der dækker hænger ned. Dette stykke af dekorative stof opstod i de dage, hvor folk var iført dyreskind, der hovedsagelig anvendes til at dække maven og kønsdelene. Denne del af tøj forblev indtil senere år, at blive en vigtig del af den ceremonielle slid. Selv senere bixi blev beskytter af det kongelige værdighed. Kejserens bixi er ren rød farve.

Sko til at gå med mianfu er lavet af silke med dobbelt lag træ såler. En anden form for, at bruger hør eller dyrehud som eneste afhængigt af årstiden. Ved kendelse af betydning, bar kejseren røde, hvide eller sorte sko på forskellige lejligheder.

Det mest enestående træk ved den kinesiske kongelige påklædning er broderede drage. I Ming og Qing dynastierne, havde kåbe til ni drager broderet på forsiden og bagsiden af de to skuldre og to ærmer, samt inde i front revers, viser den kongelige vægt skænket af guderne.

De gamle kinesiske lagde stor vægt på den øverste og nederste beklædning på vigtige officielle lejligheder, tro i sin symbolik af den større rækkefølgen af himmel og jord. På den gennemsnitlige tid, stykke stil co-eksisterede en start fra shenyi af de krigsførende stater Periode, og udviklede sig til Han-dynastiet kåbe, den store ærmer Changshan af Wei og Jin Periode, ned til "Qi pao" af den moderne gange, alle i form af en lang kjortel i ét stykke. Derfor kinesisk tøj tog ovennævnte to grundlæggende former.

Shenyi, eller dybe beklædning, betyder bogstaveligt indpakning kroppen dybt i tøjet. Denne stil er dybt forankret i den traditionelle mainstream kinesiske etik og moral, der forbyder den tætte kontakt til mandlige og det kvindelige. På det tidspunkt var selv mand og kone ikke tilladt at dele den samme badeværelset, den samme kuffert, eller endog samme tøj linjer. En gift kvinde vender tilbage til sin mors hjem var ikke tilladt at spise ved samme bord med sine brødre. Når du går ud, en kvinde havde til at holde sig fuldt dækket. Disse regler og ritualer blev registreret i detaljer i kongfuzianske Bog Rites.

The shenyi består af de øvre og nedre beklædning, skræddersyet og lavet på en unik måde. Der findes et særligt kapitel i Bog Rites angivelse af de gør af shenyi. Det siges, at i Warring stater Periode, stil shenyi skal være i overensstemmelse med de ritualer og ritualer, dens stil passer til de regler, der med den rette firkantede og runde former og den perfekte balance. Det skal være lang nok til ikke at eksponere huden, men kort nok til ikke at trække på gulvet. Forskibet er langstrakt ind i en stor trekant, med den del over taljen i lige snit, og den del under taljen bias cut, for at lette bevægelighed. Underarm sektion er lavet til fleksibel bevægelse af albuen, og derfor generøse længden af ærmerne når albuen når den foldes sammen fra fingerspidserne. Moderat formel, shenyi er egnet til både mænd af breve og krigere. Det andenpladsen i ceremoniel slid, funktionel, ikke spild og enkel stil. Shenyi af denne periode kan ses i silke malerier udgravet fra gamle grave, samt på ler og træ figurer fundet i samme periode, med klare indikationer af stil, og ofte endda mønstre.

Materiale, der anvendes til fremstilling af shenyi er for det meste linned, undtagen sort silke er ansat i tøj til opoffrende ceremonier. Nogle gange kan en farverig dekorativt bånd er føjet til kanterne, eller endda prydet med broderede eller malede mønstre. Når shenyi er sat på, langstrakt trekantede søm er rullet ud til højre og derefter bandt lige under taljen med en silkebånd. Dette bånd blev kaldt dadai eller shendai, som et dekorativt stykke er atached. Senere læderbælte dukkede op i beklædningsgenstanden af de centrale regioner som en påvirkning af nomadestammer. En spænde er normalt knyttet til læderbælte for fastgørelse. Bæltespænder er ofte kringlet lavet, bliver en ny fartøj på Warring stater Periode. Store bæltespænder kan være lige så længe som 30 centimeter, mens de korte er omkring 3 centimeter i længden. Materialer kan sten, ben, træ, guld, jade, kobber eller jern, med ekstravagante dem dekoreret med guld og sølv, udskåret i mønstre eller smykket med jade eller glasperler.

Af Han-dynastiet, udviklet sig shenyi i, hvad der kaldes qujupao eller buede kjole, en lang kjortel med trekantede forstk og afrundet under forneden. På den gennemsnitlige tid, lige kjole eller Zh? Upao var også populære, og det var også kaldt chan eller yu. Når lige kjole først dukkede op, var det ikke tilladt som ceremoniel slid, for at bære ud af huset eller endda til at modtage gæster i hjemmet. I historiske optegnelser, er kommentarer findes på den respektløse karakter iført Chan og Yu i retten. Tabuet kan være kommet fra det faktum, at før Han-dynastiet, folk i det centrale lavland var iført bukser uden krogene, kun to ben i bukserne, der mødes på taljen, der ligner den kinesiske spædbørn bukser. Af denne grund, kan brugeren se skammeligt, hvis overtøj ikke er korrekt pakket til at dække kroppen. Når dressing etikette diskuteres i konfucianske klassikere, er den ydre beklædningsgenstand sagde ikke at blive løftet, selv i de varmeste dage, og den eneste lejlighed mulighed for at løfte overtøj er, når passage af floden. Folk af den centrale sletterne skulle knæle før de sidder. Der var skriftlige regler om ikke at tillade sidder med de to ben fremad. Denne regel har at gøre med tøjstil af tiden, når man sidder i den forbudte stilling kan resultere i vanære. Senere, sammen med et tæt samspil med ridning nomadiske, folk i det centrale sletterne begyndte at acceptere bukser med krogene.

Historiske beviser, det være sig Han grav malerier, malet sten eller mursten, eller ler og træ figurer, der alle skildrer mennesker iført lange kjoler. Denne stil er fundet hyppigst hos mænd, men nogle gange hos kvinder som godt. Den såkaldte paofu refererer til lange kjortler med følgende funktioner. Først og fremmest har det en foring. Afhængig af om det er polstret, beklædning kan betegnes jiapao eller mianpao. For det andet oftest kommer med generøst brede ærmer med cinched håndled. For det tredje har det lavt skåret tværs kraver at vise under tøjet. Og for det fjerde, er der ofte en broderet mørkt bånd ved kraven, håndled og den forreste hem, ofte i Kui (en kinesisk mytisk dyr) eller brik mønstre. The paofu forskellig længde. Nogle kåber kan nå ned til anklerne, ofte båret af mænd af breve eller ældre, mens andre kun er lange nok til at dække knæene, slidte meste af krigere eller tunge arbejdere.

Selv efter paofu blev mainstream påklædning, har shenyi ikke forsvinde - den forblev som i kvinders tøj. Først front revers aflange og udviklede sig til en shenyi med wrap-around revers. Som det kan ses i silke maleri i Changsha Mawangdui Tomb of Han-dynastiet, damen i maleriet er klædt i en shenyi med wrap-around revers, fuldt broderet med dragen og Phoenix og allerede en høj resultater inden for udvikling af kvindelige beklædningsgenstande .

Ved Wei, Jin og sydlige og nordlige dynastier (220-589), stil paofu udviklede sig til loestsiddende beklædningsgenstande med åbne ærmer (i modsætning til cinched ærmer af den tidligere dynastier). Disse blev kaldt bao yi Bo dai eller løse gevandter med lange bånd, et godt eksempel på sorgløse stil bæreren. Mænds lange rober blev mere og mere afslappet og enkel, mens kvinders lange rober blev mere omfattende og kompleks. Typisk kvinder klæder var godt eksemplificeret i maleriet af Gu Kaizhi (circa. 345-409), den store maler af tiden. Kvinder bar kjoler med dekorative klud på den nederste kanter af deres kjoler. Disse stykker var trekantet, og hang som bannere med rullede kanter og broderede dekorative mønstre. Når toppen af reverset er pakket ind, disse trekanter oprette en lagdelt virkning og låne rytme til kvindebevægelsen. Vide ærmer og lange linning, sammen med den lange silkebånd at binde den dekorative klud rundt om taljen, føje til nåde af bæreren. Der er både ligheder og forskelle mellem shenyi og paofu. De er begge et stykke kjoler, men shenyi døde ud, mens paofu overlevede indtil i dag. Selv i dag i det 21. århundrede, blot omtale af de changpao vil bringe et billede af en lige kjole med sideåbning under højre arm, sin enkelhed med stil styrkes ved udarbejdelse af vævning og broderi.

Stilen i paofu konstant udviklet sig i hver dynasti. Han-dynastiet shenyi med brede ærmer, Tang-dynastiet runde krave kjole og Ming-dynastiet lige kjole er alle typiske brede changpaos, hovedsageligt foretrækkes af intelligentsiaen og den herskende klasse. Tiden gik, og changpao blev en typisk beklædningsgenstand for dem med fritid, såvel som en traditionel dragt af Han-folket.