ChinaScan.org

Arxiu per la categoria 'Roba xinesa'

En termes de desenvolupament cultural i econòmic de la societat feudal, la De la dinastia Tang a la Xina va ser, sens dubte, un pic en el desenvolupament de la civilització humana. El govern Tang no només va obrir el país al món exterior, el que permet als estrangers a fer negocis i vénen a estudiar, però va ser tan lluny com per permetre que en els exàmens per a la selecció dels funcionaris del govern. Es tolerant, i aprecia sovint, de les religions, l'art i la cultura del món exterior. Chang'an, la capital Tang, per tant es va convertir en el centre d'intercanvi entre cultures diferents. Què és la menció especial mereix la pena és que les dones de la dinastia Tang no havia de complir amb el codi de vestimenta tradicional, però se'ls va permetre exposar les seves braços i l'esquena quan es vestien, o fer servir vestits absorbint elements d'altres cultures. Es podria utilitzar la roba dels homes si els agradava muntar a cavall, i va gaudir de dret a elegir el seu cònjuge o el divorci. abundància materialista i un ambient relativament relaxat social va donar la dinastia Tang l'oportunitat sense precedents per al desenvolupament cultural, aconseguint el seu apogeu en la poesia, la pintura, la música i la dansa. Amb base en el desenvolupament de productes tèxtils en la dinastia Sui, i els progressos realitzats en seda i tenyit trontollant tècniques, la varietat, qualitat i quantitat de matèries tèxtils aconseguir l'altura sense precedents, i la varietat d'estils del vestit es va convertir en la tendència de l'època.

Les peces més destacades en aquest gran període de prosperitat van vestits de dones, complementat amb elaborats pentinats, adorns i maquillatge de la cara. Les dones vestides Tang en jocs de peces, cada conjunt d'una imatge única en si mateixa. La gent ja no vestida pels seus capricis, però va jugar fins a la bellesa de les seves peces de vestir sobre la base de la seva condició social. Cada conjunt es posin en venda de peces de vestir té el seu propi caràcter únic, així com una base cultural profunda. En general, Tang dones vestits es poden classificar en tres categories: la Hufu, és a dir vestit alienígena que va venir de la Ruta de la Seda, el ruqun tradicionals o capes de encoixinat curta jaqueta o el doble que era típic del centre de la Xina, així com el conjunt complet de peces de vestir masculina que va trencar la tradició de les formalitats de Confuci. Anem a parlar primer és sobre el ruqun, que es compon de la jaqueta la part superior i vestit llarg i una faldilla a la part inferior. Les dones Tang heretat aquest estil tradicional i va desenvolupar encara més, l'obertura del coll que fa a l'exposició de la divisió entre els pits. Això era una cosa inaudita i inimaginable en les dinasties anteriors, en què la dona havia de cobrir tot el seu cos d'acord amb els clàssics confucians. Però el nou estil va ser adoptat ràpidament per les dones aristòcrates de ment oberta de la Dinastia Tang. Zhang Xuan, un pintor de la dona de la dinastia Tang, i Zhou Fang, un altre famós pintor, van ser particularment bons a retratar la dona opulenta en vestits elaborats. Zhou Fang, en la seva pintura la Mare de Déu amb la flor en el pèl, retratats d'una bellesa amb un vestit llarg que cobreix lleugerament els pits, deixant les espatlles i flexible suau sota una capa de seda.

El quadre de la composició perquè les dones dinastia Tang. Un maquillatge facial de les dones Tang. (Dibuixats per Gao Chunming)

Llegir la resta de l'entrada »

En la història política de la Xina, el període de Wei i Jin va ser un període de volatilitat, que va abastar més de 200 anys. Els canvis freqüents en el poder polític i les guerres incessants augmentat el patiment de la gent, que ja van ser devastades pels desastres naturals i plagues. Les lleis, una vegada dominant i les comandes es va ensorrar. També ho va fer el poder un cop indiscutible del confucianisme. En l'interval, la filosofia de Lao Zi i Zhuang Zi va arribar a ser popular, escriptures budistes es va traduir, taoisme desenvolupats, i la ideologia humanitària sorgit entre els aristòcrates. Els descendents aristocràtic aspirava l'individualisme i la va portar a la tendència en tots els aspectes de la vida social. Aquest rang de "elit cultural" es dedicava a fer amics, fer comentaris socials i el control de l'opinió pública. El seu comportament constitueix una amenaça per al conservador i el poder imperial, que va tractar d'aixafar per la força. No és impropi dir que el perill en perill la vida i l'angoixa era sense igual en el dinasties Wei i Jin. No obstant això, una altra imatge típica dels literats Wei i Jin estava en què la indulgència en l'aigua potable, divertint-se, i parlant de la metafísica. El caràcter traïdor de la política va obligar a aquests estudiosos a buscar consol i alleujament en aquests aspectes. Enfront de la hipocresia i la limitació de les ordres tradicionals, que preferien una vida de veritat i llibertat. Ells van buscar la forma de vida sense preocupacions, el manteniment d'una bona salut o la indulgència en els plaers terrenals. Aquests aristòcrates canviat significativament en el gust estètic i el comportament, de manera deliberada ruptura amb la moral tradicional en la seva vida diària. Alguns es van vestir amb elegància lliure i informal, mentre que la resta va ser als dos extrems, descuidat o meticulosa.

En aquest període, la gent estava dividida en nou classes per les seves files en els tribunals o dels seus béns. Una línia clara es va assenyalar a separar aquestes classes, que no poden casar-se entre si. No només els rics aprofitat totes les oportunitats de les noces i els funerals per mostrar la seva riquesa, però els comuners també van fer el mateix. Hi va haver una història en Shi-Hsin-yu Shuo (un nou compte de Tales of the World) que un erudit Ruan Ji (210-263) i la seva neboda Ruan Xian, vivien al sud de la carretera mentre que alguns-de Ruan millor vivien al nord de la carretera. Cada any al juliol, ^el 7è del calendari lunar, el nord de Ruan va treure la seva roba per ser emès sota el sol, mostrant les seves sedes i brocats. En resposta a aquesta Ruan Ji va treure la seva roba de mala qualitat de tela gruixuda d'estar per casa i prenien el sol en un pal de bambú. Aquest mateix comportament va ser sarcasme contra l'ostentació i les formalitats de Confuci amb la roba.

Els "Set Senyors del Bosc de Bambú" es refereix als set senyors del Període de Wei i Jin, incloent Ruan Ji i Ruan Xian. Avui en dia encara podem veure en les pintures de la paret la manera en què una vegada vestit - la part davantera de la peça arrossegant a terra, deixant al descobert el pit, braços, cames i peus. Aquesta és una escena poc comú entre els literats de la societat feudal xinesa, ja que només la classe baixa van exposar els seus braços i cames. A més, els seus personatges no eren menys desafiant que la roba. En les pintures, Liu Ling, Ji Kang i Wang Rong dels "set cavallers" tenia el cabell fet en els bollos dels nens, cínica de tota la tradició i els costums del món. Pel que fa a la roba xinesa tradicional es refereix, el sabor dels literats ampliat considerablement l'estètica de l'antiga Xina. El sentit de la bellesa clàssica xinesa va començar com una cosa molt simple: les mans suaus i la pell suau, dolç somriure i bells ulls van formar la bellesa ideal del Període de Primavera i Tardor, elogiant la bellesa natural i sense pretensions. En el període de Wei i Jin, descripcions de la bellesa femenina va passar a incloure el pentinat, els vestits i els ornaments. L'estètica més sofisticada de la Wei i Jin Període va portar progrés sobre grans en el vestir i ornaments.

En el període de Wei i Jin, especialment durant el període de Jin Oriental (317-420), les dones de l'aristocràcia es va anar després d'un estil de vida sense inhibicions, juntament amb el col.lapse del codi d'ètica feudal Han de l'Est. Aquestes dones va abaixar la mirada sobre la societat el paper que els imposa, i es submergeix en la socialització, visites turístiques, i els estudis d'art, la literatura i la metafísica, completament desafiant la feudal "virtuts" de la dona. Aquest estil de vida despreocupat provocat el desenvolupament de peces de vestir de les dones en la direcció de la bellesa extravagant i adornat. mànigues amples i llargues túniques, volant cintes i faldilles flotants, ornaments per als cabells elegant i majestuós - tots aquests es va convertir en la tendència de Wei i Jin peces.

En tan aviat com el Període dels Regnes Combatents, el sisè emperador de Zhao ja es va adonar que encara que l'exèrcit de Zhao havia millors armes, les túniques llargues usades pels generals i guerrers eren massa complicades per a un exèrcit, sobretot quan van haver de arrossegar les seves armadures i subministraments de tot. Havien desenes de milers de soldats, però pocs pilots flexible per a fer un atac ràpid. Ell anava en contra de totes les objeccions i ha advocat pel canvi cap a la Hu o roba d'estil occidental minoria dels genets nòmades. Els soldats de Zhao portaven túniques més curtes i els pantalons i aviat es va convertir en un exèrcit millor. El desenvolupament econòmic seguit.

D'altra banda, aquest estil que va ser mal vist i rebutjat una vegada sobre convertir en l'ús diari de la gent comuna de Wei, Jin i Dinasties del Sud i Occidental a les planes centrals. Una de les raons per aquest canvi, per desgràcia, era la freqüent migració de les persones a fugir de les incessants guerres i el caos. Aquest procés també va ajudar l'intercanvi de la cultura del vestit. Kuzhe i liangdang són els típics "Hu" o desgast minoria d'aquest moment. No és difícil veure que tots dos estils són aptes per circular i per a la vida en el clima fred. L'anomenat kuzhe també ho és amb un estil independent i les peces inferiors superior. La peça superior s'assembla a una túnica curta amb mànigues amples, un centre d'adaptació de la Xina a les mànigues estretes original apte per a muntar a cavall i arriar animals. El que també va canviar va ser el tancament de la túnica, que es movia d'esquerra a dreta. Curiosament, la gent del centre de la Xina va trucar a la gent del nord-oest "les persones amb el tancament de l'esquerra." Les vestidures en aquest temps s'escurça considerablement, i variada en estil. materials històrics mostren una sèrie d'estils de les peces superiors de Wei, Jin, dinasties del Sud i del Nord, que havia deixat, a la dreta i el tancament de mitjana, o fins i tot oreneta en la vora frontal. Un conjunt d'aquestes peces fa que el portador fort i àgil, tal com s'observa freqüentment en les figuretes d'argila en l'enterrament de la dinastia del Sud.

La peça inferior de la kuzhe és un parell de pantalons amb l'entrecuix tancada. Inicialment, aquests pantalons ben ajustat, mostrant les cames primes que poden moure's lliurement. Quan aquest estil apareix al centre de la Xina, sobretot quan alguns funcionaris que portaven a la cort, els conservadors van qüestionar la conveniència de les dues cames primes que va cridar revolta en contra de la solta de cerimònia tradicional. L'ampliació de les cames era un compromís, de manera que els pantalons encara sembla similar a la túnica tradicional. En caminar al voltant, aquests pantalons eren més flexible i convenient que el mantell. Per evitar ser atrapats en les espines o arrossegat al fang, a algú se li va ocórrer una brillant idea d'aixecar les cames dels pantalons i lligar per dalt just a sota del genoll nivell. Aquest tipus de pantalons s'observen amb freqüència en les figuretes de soterrament de la dinastia del Sud i les pintures de maó. En aparença, són bastant similars a la campana de fons els pantalons en els dies moderns, però en realitat, només són similars en el perfil, no en la construcció.

Liangdang o capa doble joc és un altre estil típic d'aquest període, i va arribar des del nord-oest fins al centre de la Xina. No era més que una armilla, que es pot veure en moltes peces d'enterrament de l'època. A jutjar per les figuretes de fang i pintures murals a les tombes, l'armilla és de dues peces separades subjecta a les espatlles i sota els braços. També hi va haver liangdangs utilitzar dins dels materials de cuir o cotó, amb revestiment interior o sense folre, o solta a prop. El nom ha canviat al llarg dels anys, però es va mantenir l'estil. Les peces esmenten anteriorment estaven de moda en aquell moment per a les dones i els homes. L'estil de la peça separada sempre ha estat el prototip del poble xinès, però les modificacions van ser fetes per l'intercanvi i la fusió de cultures diferents peces de vestir.

El mianfu i el mantell de drac, les peces típiques d'antics emperadors xinesos. Serveixen com un microcosmos que exemplifiquen l'estètica única xinesa i el sentit de l'univers.

En la història xinesa no és una història de "Vestit amb túnica groga" que es va produir en 959 dC Un any després que un jove emperador es va fer càrrec del tron a la mort del seu pare, el vell emperador, el general va ser vestit amb el mantell real groga seus seguidors i va fer emperador. Aquest va ser el començament de la dinastia Song. Però per què la "túnica groga" representen l'emperador? Tot va començar en la dinastia Han

Les teories xinesos del Yin i el Yang i els Cinc Elements tots tracten d'explicar el rebuig i la interdependència mútua d'or, fusta, aigua, foc i terra. El blanc representa or, el verd representa la fusta, el negre representa l'aigua, i el groc representa la terra. A la Dinastia Zhou, el vermell era considerat com el color superior per a la roba, sinó per la Dinastia Qin (221 aC-206 aC) en negre lloc més alt entre tots els colors del vestit. Tots els funcionaris van seguir l'exemple i vestia de negre tot el que podia. Quan la dinastia Han substituït Qin, groc va ser promogut al lloc més alt, afavorit pels emperadors de l'època. A la dinastia Tang el tribunal va fer oficial que ningú, excepte l'emperador, tenia la dret a usar el color groc. Aquesta norma va ser aprovada fins al final de la dinastia Qing. Es deia que quan el nen de 11 anys de Pu Yi (1906-1967), l'últim emperador, va veure el seu cosí de 8 anys usant seda groga com el seu revestiment de roba, va agafar la màniga i va dir: "Com t'atreveixes a utilitzar groc ! ", va ser l'estat de el color groc pel que sembla suprem en el seu cor.

En l'antiga societat xinesa, tot era estrictament especificat quina classe ha d'usar el que en quines ocasions. El que l'emperador portava a les grans ocasions tenia un nom especial: mianfu.

Mianfu és un conjunt de peces de vestir incloses les mianguan, una corona amb un tauler que s'inclina cap endavant, com si l'emperador està saludant als seus súbdits en el ple respecte i preocupació. Les cadenes de boles pengen a la part davantera i posterior normalment dotze cadenes de cada un, sinó també en nombre de nou, set, cinc o tres, depenent de la importància de l'ocasió i la diferència en les files. Els comptes de jade són de rosca de seda, que van des 9-12 en nombre. Forquilles s'utilitzen per a subjectar la corona per el pèl, i dues petites perles pengen sobre de les orelles l'usuari, que li recordava a escoltar amb discreció. Això, com el tauler de front a la corona, té un significat polític important.

La peça superior dels emperadors és normalment negre, mentre que la peça inferior és normalment carmesí. Ells simbolitzen l'ordre del cel i la terra i mai han de confondre's. Dragon és el patró dominant brodat a la roba dels emperadors, encara que un altre 12 tipus de decoració pot ser vist així, com animals simbòlics, o escenes naturals, amb sol i la lluna. Aquests pacients???? RER es permeten en els senyors, així, però difereixen en complexitat d'acord a diferents rangs i la importància de l'ocasió.

Mianfu amb les peces inferiors i superiors se subjecta amb un cinturó, en les quals una peça decorativa anomenada Bixio o cobrir el genoll penja. Aquesta peça de roba decorativa es va originar en l'època en què les persones usaven pells d'animals, utilitzats principalment per cobrir l'abdomen i els genitals. Aquesta part de la roba es va mantenir fins que anys més tard, convertint-se en un component important del desgast cerimonials. Fins i tot més tard, el Bixio va esdevenir el protector de la dignitat real. emperador Bixio El vermell pur és de color.

Sabates per anar amb el mianfu estan fets de seda amb capes de fusta, plantes dels peus-doble. Hi ha un altre tipus que utilitza la pell de lli o animals com l'única funció de la temporada. Per ordre d'importància, l'emperador portava sabates vermelles, blanc o negre en diferents ocasions.

La característica més destacada de la vestimenta real de la Xina és la brodats drac. En dinasties Ming i Qing, el mantell havia de tenir nou dracs brodats a la part frontal i posterior de les dues espatlles i les mànigues dues, així com l'interior de la solapa frontal, que mostra la importància real atorgada pels déus.

L'antiga Xina concedeix gran importància a les peces superiors i inferiors en importants cerimònies, creient en el seu simbolisme de la major ordre del cel i la terra. En el moment de dir, una peça d'estil co-existir a partir de la shenyi del Període dels Regnes Combatents, i es va convertir en la dinastia Han túnica, el màniga Changsha gran part dels Wei i Jin període, fins al "qi Pao" del contemporani temps, tot això en la forma d'una llarga túnica d'una peça. Per tant, peces de vestir xineses van prendre l'esmentat dues formes bàsiques.

Shenyi, o peces de vestir profunda, literalment significa embolicar el cos de les profunditats de la roba. Aquest estil està profundament arrelat en l'ètica tradicional xinesa i la moral dominant que prohibeixen el contacte de l'home i la dona. En aquest moment, encara marit i la dona no se'ls permetia compartir la mateixa cambra de bany, la mateixa maleta, o fins i tot les línies de roba mateixa. Una dona casada que tornen a la casa de s de la seva mare no se li va permetre menjar a la mateixa taula amb els seus germans. En sortir, una dona havia de mantenir-se a si mateixa totalment cobert. Aquestes normes i els rituals es van registrar en gran detall en el Llibre dels Ritus de Confuci.

El shenyi es compon de la peça inferior i superior, a la mesura i va fer d'una manera única. Hi ha un capítol especial en el Llibre dels Ritus que detalla la composició de la shenyi. Va dir que en el Període dels Regnes Combatents, l'estil de la shenyi ha de complir amb els ritus i rituals, el seu ajust a l'estil de les normes amb el quadrat adequat i les formes rodones i l'equilibri perfecte. Ha de ser no el temps suficient per exposar la pell, però prou curt com per no arrossegar a terra. La part davantera és allargada en un gran triangle, amb la part de dalt de la cintura de tall recte i la part sota de la cintura de tall diagonal, per facilitar el seu moviment. La secció de l'aixella es fa per al moviment flexible del colze, per tant la longitud de les mànegues generoses arriba al colze quan està doblegat de la punta dels dits. Moderadament formal, la shenyi és apte tant per a homes de lletres i guerrers. És el segon país de cerimònia, funcional, no rebuig i simples en estil. Shenyi d'aquest període es pot veure en les pintures de seda desenterrats de tombes antigues, així com en l'argila i figuretes de fusta que es troben en el mateix període, amb indicacions clares de la estil, i amb freqüència fins i tot els patrons.

Material utilitzat per a la fabricació de shenyi és majoritàriament roba, excepte de seda negre s'empra en peces de vestir per a les cerimònies de sacrifici. De vegades una banda decorativa de colors s'agrega a les vores, i fins i tot guarnits amb motius brodats o pintats. Quan shenyi es posa a la vora triangular allargada es roda a la dreta i després lligats just sota de la cintura amb una cinta de seda. Aquesta cinta es va cridar dadai o shendai, en què la peça adossada és un decoratius. Més tard, en el cinturó de cuir va aparèixer a la roba de les regions centrals com una influència de tribus nòmades. Una sivella de cinturó és normalment unit a la corretja de cuir per al pany. sivelles de corretja són sovint estretament fet, convertint-se en un art emergent en el Període dels Regnes Combatents. grans sivelles de corretja pot ser de fins a 30 centímetres, mentre que els curts són d'uns 3 centímetres de longitud. Els materials poden ser de pedra, os, fusta, or, jade, coure o ferro, amb els extravagants decorats amb or i plata, tallats en patrons o adornats amb comptes de jade o de vidre.

A la dinastia Han, shenyi evolucionat fins a convertir-se en el que s'anomena qujupao o vestit de corbes, una llarga túnica amb la peça frontal triangular i arrodonida amb vora. En el moment, el vestit recte o? UPAO Zh també era popular, i també va ser anomenat chan o yu. Quan va aparèixer per primera vegada vestit recte, no se li va permetre com roba cerimonial, per dur a terme de la casa o fins i tot per rebre els convidats a casa. En els registres històrics, els comentaris es troben en la naturalesa irrespectuosa de portar Chan i Yu als tribunals. El tabú pot haver vingut del fet que, abans de la Dinastia Han, la gent dels plans centrals portava pantalons sense forquilles, només dues cames dels pantalons que s'uneixen a la cintura, igual que els pantalons infantils de la Xina. Per això, l'usuari pot semblar vergonyós si la peça exterior no està ben embolicada per cobrir el cos. Quan l'etiqueta de vestir es discuteix en els clàssics confucians, la roba exterior es diu que no es va aixecar ni tan sols en els dies més calorosos, i l'única ocasió permet que s'aixequi la peça exterior és per creuar el riu. La gent de les planes centrals van haver de agenollar davant seu se sentin. Hi havia escrit les normes sobre no permetre d'estar amb les dues cames cap endavant. Aquesta regla té a veure amb l'estil de vestir de l'època, quan està assegut en la postura prohibit pot resultar en desgràcia. Més tard, juntament amb l'estreta interacció amb el cavall nòmades, la gent dels plans centrals van començar a acceptar els pantalons amb forquilles.

L'evidència històrica, ja sigui pintures Han tomba, pedres pintades o maons, o figures de fang i fusta, tots representen les persones que usen vestits llargs. Aquest estil es troba més comunament en els homes, però de vegades en les dones. L'anomenat paofu el enllaça amb llargues túniques amb les següents característiques. En primer lloc, té un folre. Depenent de si s'omple, la peça es pot trucar jiapao o mianpao. En segon lloc, més sovint ve amb generosament àmplies mànigues amb puny cenyit. En tercer lloc, té baix nivell de collarets creu per mostrar el resultat de l'escassa roba. I en quart lloc, sovint hi ha una banda fosca brodada al coll, els canells i la vora davanter, sovint en Kui (un animal mític xinès) o patrons de corrector. El paofu difereixen en longitud. Alguns vestits poden arribar fins als turmells, sovint usat pels homes de lletres o els ancians, mentre que altres només el suficient per cobrir els genolls, usat sobretot pels guerrers o treballadors pesats.

Fins i tot després de paofu es va convertir en el vestit del corrent principal, shenyi no va desaparèixer - es va mantenir com en la roba de les dones. En primer lloc la solapa davantera allargada i es va convertir en un shenyi amb envoltants solapa. Com es pot veure en la pintura de seda a la tomba de Mawangdui Changsha de la Dinastia Han, la dama de la pintura és vestit amb una shenyi amb envoltants solapa, totalment brodada amb el drac i fènix i ja un gran èxit en el desenvolupament de peces de vestir femenines .

A Wei, Jin i del Sud i del Nord Dinasties (220-589), l'estil de paofu convertit en ajustada roba solta amb mànigues obertes (en comparació amb mànigues cenyides de les dinasties anteriors). Aquests van ser anomenats Bao Yi Bo dai o robes soltes amb llargues cintes, que exemplifica l'estil desenfadat de l'usuari. llargues túniques dels homes va fer cada vegada més casual i senzilla, mentre que les dones túniques llargues es van fer més elaborats i complexos. peces de vestir típiques de les dones s'exemplifica bé en la pintura de la Kaizhi Gu (circa. 345-409), el gran pintor de l'època. Les dones portaven vestits amb tela decorativa en la vora inferior dels seus vestits. Aquestes peces van ser triangulars, i va penjar com banderes amb vores laminats i brodats patrons decoratius. Quan la part superior de la solapa es veu embolicada, aquests triangles crear un efecte de capes i donen ritme al moviment de dones. àmplies mànigues i vora de llarg, juntament amb les cintes de seda llarg lligar la tela decorativa voltant de la cintura, se sumen a la gràcia del portador. Hi ha similituds i diferències entre shenyi i paofu. Tots dos són d'una sola peça, però vestits shenyi mort mentre paofu sobreviscut fins als nostres dies. Fins i tot avui dia al segle 21, la mera menció de la Changpao apareixerà una imatge d'un vestit recte amb obertura lateral amb el braç dret, la seva simplicitat amb estil i l'elaboració de teixits i brodats.

L'estil de paofu una evolució constant en cada dinastia. La dinastia Han shenyi amb àmplies mànigues, coll rodó de la dinastia Tang i el vestit de la dinastia Ming vestit recte són changpaos varietat típica, sobretot preferit pels intel.lectuals i la classe dominant. El temps va passar, i el Changpao es va convertir en una peça típica dels que tenen temps lliure, així com una peça de vestir tradicional de l'ètnia han.